Строительство, ремонт, дизайн

Покупать ли кондиционеры китайского производства?

Сегодня позволить себе кондиционер могут многие российские покупатели. Из многообразия представленных сегодня кондиционеров, очень непросто выбрать конкретную модель.


Одним из камней предкновения при выборе кондиционера, является его страна-производитель. Так как, в нашей стране, да и в мире тоже не доверяют всему китайского производства, техника собранная в этой стране чаще всего настораживает придирчивых покупателей. Давайте подумаем на самом ли деле китайский кондиционер хуже, чем, скажем, Малазийской? Плохое отношение к продукции, собранной в Китае, сложилось потому, что после распада СССР, к нам в Россию потек огромный поток низкокачественных товаров. Как правило, это были очень некачественные подделки известных мировых брендов.


В Китае и по сей день производятся подделки, но вцелом ситуация производства этого трудолюбиваго народа, кардинально изменилась, вышла на качественно новый уровень. На данный момент Китай предлагает очень выгодные условия для работы производства на своей территории. В связи с этим почти все бренды, выпускающие современную технику (не только кондиционеры), переносят свое производство в Китай. Таким образом собранная на китайском заводе техника удовлетворяет запросам рядового потребителя и по качеству и по цене.


Дополнительным гарантом в пользу кондиционера китайской сборки послужит срок гарантии на кондиционер. А этот срок часто одинаков для японских и китайских моделей. Тем более, сейчас появились марки кондиционеров с японским компрессором, но собранные в Китае, например такие недорогие кондиционеры как Lessar, VS.


Тем не менее, не стоит забывать, что можно наткнуться на так называемые "серые" кондиционеры. Это низкосортный, несертифицированный, а также поддельный товар. Чтобы обезопасить себя от покупки такого товара, выбирать кондиционер нужно только в специализированных компаниях, которые знают по опыту какие модели хорошие, а какие плохие, а также производят гарантийное обслуживание, смогут заняться ремонтом кондиционера (Екатеринбург), если поломка произошла после окончания гарантийного срока.

Почему не стоит покупать кондиционеры в супермаркетах

А теперь обратная сторона медали. Как уже говорилось, не все китайские кондиционеры одинакого полезны, другими словами, есть марки, которым профессионалы не доверяют. Итак, лето. Вы, гуляя с тележкой по любимому супермаркету, на одном из стеллажей увидели кондиционер! Вы давно о нем мечтали, а мечты должны сбываться. Тем более, видете ценник в $150-200 для помещения 18-25 кв.м) и решаете его купить…


Теперь о последствиях, которые могут наступить (и скорее всего наступят).


Вариант 1. Вы покупаете кондиционер, делаете заявку на монтаж. Стоимость монтажа вместе с расходными материалами будет составлять около $250. После оплаты монтажа вы узнаете, что монтажники приедут устанавливать кондиционер только через 2-3 недели. Вы согласны.


Монтажники приезжают (через месяц) и устанавливают Вам кондиционер. Ваши затраты $350-400 и 3 недели ожидания монтажа.


Вариант 2. Вы купили кондиционер, услышав о сроках установки, решаете от неё отказаться. По приезду домой, Вы начинаете обзванивать климатические фирмы примерно с такими словами: «Я купил кондиционер марки “ABC” в магазине “XZ”. Можете ли Вы мне его установить?». В 80% случаев Вам откажут (сезон, и своих заказов хватает), в 10% откажут, услышав марку кондиционера, в 9% случаев Вам назовут цену, от которой Вы откажетесь и, наконец, есть шанс, что Вы найдете бригаду, которая приедет в приемлемые сроки и установит Ваш многострадальный “XYZ” за $200-250. Если монтажники порядочные, они скажут Вам сразу, что устанавливают БЕЗ ГАРАНТИИ, если не совсем порядочные – оставят номер мобильного телефона, по которому Вы, случись что с Вашим “ABC”, НИКОГДА не сможете их найти. Очень важно помнить! Гарантию на кондиционер дает компания его установившая! Ваши затраты $400-450, 3-5 дней поиска монтажников, 1 неделя ожидания монтажа.


Теперь прикинем вероятность неисправности Вашего кондиционера. Сразу скажу, что вероятность этого достаточно большая, так как В КОНДИЦИОНЕРЕ ЗА $100 ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ. Будьте готовы к тому, что: ребра теплообменника в кондиционере “ABC” изготовлены не из алюминия, а из алюминиевой фольги, что ухучшает теплообмен, толщина стенок труб теплообменника в несколько раз тоньше нужной, корпус внешнего блока будет сделан из тонкого пластика, и, что самое главное, дополнит этот ансамбль компрессор неизвестного происхождения…


В общем, заранее приготовьтесь к тому, что Ваш кондиционер прослужит сезон или два.


Но, будем надеяться на лучшее и вообразим ситуацию, что кондиционер сломался до окончания гарантийного срока. Хорошо если компания "ZX", продавшая вам кондиционер, согласится его обслуживать, ведь если вы помните, при варианте 2 установкой занимались посторонние монтажники. Допустим они согласились и, возможно, вам даже не придется снова платить за демонтаж и монтаж блока. Здесь Вы столкнетесь с тем, что бригада монтажников появится у Вас через неделю, чтобы произвести демонтаж кондиционера, отдать его на экспертизу (2-4 недели), которая, скорей всего, подтвердит неисправность. После этого приготовьтесь месяц ждать ремонта кондиционера. Ведь наверное в супермаркете “XZ” полный склад поломанных кондиционеров “ABC”, а запчасти к ним везутся из Китая. В итоге Вам всё починят, и кондиционер будет как новый, либо заменят на такой же (проблемный)… жаль лето к тому времени уже кончится.


Выход Вашего кондиционера из строя после окончания гарантийного срока тем более являться закономерностью, ведь его внутренности не предполагают более длительной работы. Стоимость ремонта, монтажа и демонтажа обойдется в сумму, превышающую сумму, за которую Вы покупали кондиционер, и в результате, через 1-1,5 года придется купить новый кондиционер и вспомините утверждение "Мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи". Установка кондиционеров Екатеринбург.


Подытоживая сказанное выше, сделаем вывод, что купив кондиционер эконом-класса известной марки в любой климатической фирме, всего лишь на 100-200$ дороже, чем неизвестный бренд в дешевом супермаркете, Вы не только застрахуете себя от всех проблем, описанных выше, но и купите оборудование, которое при правильной эксплуатиции прослужит вам более 5 лет.

Дома из дерева имеют довольно высокий спрос, это объясняется низкой теплопроводностью и эстетической привлекательностью этого материала, ну и небольшими сроками строительства. Нужно отметить, что стоимость деревянного дома примерно на 25-30 процентов меньше каменного. Рост популярности таких домов отмечается не только в нашей стране, где этот вид строительства является традиционным, но и в странах запада. В США каждый год продается больше 600 000 домов из древесины, а в Японии - около 200 000. Такую популярность можно объяснить легкостью обработки дерева.


Виды деревянных домов:


1. Дома из бруса. Брус изготавливают из деревьев хвойных пород, которые обрабатываются на заводах с четырех сторон при помощи ленточной пилы. Такой дом очень легко прогреть за несколько часов в зимних условиях. Не требуется капитальный фундамент, так как дом имеет достаточно небольшой вес.


2. Коттеджи из клееного бруса сочетает в себе множество уникальных качеств: экологически чистые материалы, высокий комфорт и практичность. Благодаря определенной пропитке, дом из клееного бруса не подвержен гниению. Его срок службы составляет несколько веков. Это отличный выбор для тех, кто хочет иметь очень качественное жилье по разумной цене.


3. Коттеджи из оцилиндрованного бревна (срубы) - очень сложный строительный процесс, который требует привлечения квалифицированных специалистов, но по эстетическим и эксплутационным качествам им нет равных. Бревна, из которых строятся дома имеют правильную округлую форму. Обычно используют древесину естественной влажности (без камерной сушки). Это нужно для того, чтобы бревно сохло равномерно по всей глубине.


Есть и недостатки у деревянных конструкций:


- подвержены гниению и поражению насекомыми;


- имогут сгореть.

Летопись применения технологии натяжных потолков имеет в себе около трёх десятков лет. Не смотря на большой возраст, известность подобных технологий все увеличивается постоянно и большое количество дизайнерских проектов и задумок придумывается с применением таких функциональных и простых покрытий потолков. Большая часть мастеров полагает, что в обозримом будущем новых техник обработки потолка, похожих по балансу качества и цены, разработано не станет.


Любой натяжной потолок имеет конкретные свойства, которые действительно отличают его от прочих потолков. Самой существенной для покупателя оказывается простота и изысканность потолковых конструкций, что представляют собой тонкое полотно (тонкую пленку, эластичный пластик, неповторимая ткань), которое натянуто на металлический скелет (багет), укреплённый по периметру потолка. Монтаж совершается при помощи особых инструментов, не займет много времени и не просит особой перепланировки комнаты (например, потолки из гипсокартона просит гораздо большего количества трудозатрат на монтирование). О надобности убирать мебель из помещения и изнурительной чистке помещения пора запамятовать.


С объективной точки зрения дизайн натяжных потолков является прекрасным решением, так как имеет широчайший выбор цветов и фактур. Помимо этого, при помощи натяжного потолка пора убрать все проблемы потолков, и даже перепады высот, коррозии и подтеки. Каждый альтернаттивный метод уничтожения таких дефектов просит несоизмеримо существенных денежных и трудовых потерь.


Уход и техническое поддерживание потолков натяжного вида имеет возможность производиться без вмешательства мастеров. Материалы, которые применяются для натяжения, являются влагостойкими и имеют шанс быть вымыты обычной водой с чистящим средством. Это свойство показывает возможность использования натяжного потолка в комнатах с высокими требованиями к охранению чистоты (операционные, отдельные виды палат в больницах, комнаты с жесткими требованиями к микроклимату).

Были подтверждены высокая стабильность механических характеристик, а также очень хорошие гидроизоляционные свойства выпускаемых материалов после непрерывного длительного воздействия искусственной морской воды. Лицензия Государственного комитета Украины строительства и архитектуры на строительную деятельность. Победителю придется провести межевание квартала будущей застройки, в том числе разработать его улично-дорожную сеть. ООО"Энергоресурс Прикамья" предлагает кабельно-проводниковую продукцию из наличия и под заказ • С бумажно-пропитанной изоляцией 1,6,10 кВ: ААБл, ААШв, АСБ, СБГ, СБл, СБШв • С резиновой изоляцией: КГ, КГ-хл • Контрольный кабель: КВБбШв, КВВГ, КВВГэ, АКВВГ • Силовые в пластмассовой изоляции: АВБбШв, ВБбШв, АВВГ, ВВГ • Кабель для нефтепогружных насосов: КПБП, КПБК, КПсПБП и др. продукция со склада в Перми. Я веду активный образ жизни и всегда думаю о здоровье - своем и близких. Как сообщила шведская компания Volvo, в настоящее время разрабатывается гибрид, который будет работать на дизельном двигателе. Президент России обращается к Виктору Ющенко, используя критические тона. Культиваторы на goodgarden.org: бензиновые и электрические культиваторы в разгар сезона всего от 5 000 рублей. Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину придется еще продумать финансирование землеустройства и кадастровых работ: предстоит создать единый реестр сельхозземель. Такие вытяжки монтируются в варочные поверхности (система "Домино"). Для текущей работы подразделению, выпустившему подлинники документов или ведущему наблюдение за изготовлением изделия в производстве, выделяют экземпляр копий соответствующих документов. Прежде чем клей будет отдельно растворен в воде или паста сырого клея разведена водой, погрузите пигменты в воду. Установка быстромонтируемых перегородок обученными профессионалами практически отнюдь не нарушает работу офиса, со временем их монтажа далеко не требуется будущий улучшение. Отныне все эти кондиционеры, как инверторные, так и не инверторные имеют тепловой насос, т.е. могут работать и на охлаждение, и на обогрев. Если после простукивания стен стальным молотком некоторые их участки отслаиваются, то их отбивают и заделывают цементным раствором заподлицо. Для уменьшения их отрицательного влияния в первую очередь применяют сушку, пропитку древесины антисептиками или антипиринами, а также меры по предотвращению увлажнения конструкций в процессе эксплуатации (защита от атмосферных осадков; изоляция от грунта, камня, бетона; устройство хорошей естественной вентиляции и т. д.). "А также поручить ГП "Сепроцем" подготовить обращение к Министерству регионального развития и строительства Украины с просьбой предусмотреть в 2009 году выделение государственных капитальных вложений на приобретение необходимого лабораторного оборудования в связи с переходом цементной отрасли на европейские стандарты", - говорится в пресс-релизе ассоциации. Компания ООО "Россич" приглашает к сотрудничеству партнеров в регионах и гарантирует поставку сертифицированной продукции. Так, льготы предусмотрены законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", постановлением правительства РФ от 27.07.1996 года № 901 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг" и многими другими актами. При этом 14% мероприятий имели статус международных, 36% – национальных, остальные проводились в качестве межрегиональных и региональных выставок.

Цветовые эффекты при отделке фасадов

Разные эффекты цветов при отделке фасадов добываются естественным цветом строй материалов дерева, камня, кирпича, клинкера, майолики и покраской оштукатуренных поверхностей.
Географические и климатические условия (берег озера, реки, интенсивное освещение солнцем, воздух без загрязнений, богатая растительность и т. д.) влияют на выбор цветовых решений фасадов.

Но в большинстве больших городов сажа бытового и промышленного происхождения, также продукты сгорания, выкидываемые транспортными средствами, вызывают образование сероватого налета на фасадах. Но во всем мире строятся ансамбли с гармоничным сочетанием цветов. Данной тенденции содействует интенсивный переход от юзанья угля в качестве горючего на газ, распространение центрального отопления. Насущной неувязкой для почти всех государств остается загрязнение воздуха транспортными средствами с движками внутреннего сгорания.
При помощи разных цветовых эффектов архитекторы могут создавать пенные эстетические решения.

Цветового эффекта фасада лучше достигать сначала не применением красок, а выявлением цвета строй материалов (камня, кирпича-сырца, бетона с неофактуренной поверхностью, дерева), также внедрением разных облицовочных материалов (кирпича, керамики, мозаики, стекла, сплава, асбестоцемента, искусственных смол).
Увлекательный цветовой эффект можно добиться и отлично подобранными цветовыми сочетаниями конструктивных частей, имеющихся на оштукатуренном либо покрытом камнем фасаде (белоснежного, сероватого и тому подобного цвета). Так, к примеру, при использовании цветных подвесных конструкций, жалюзи, солнцезащитных конструкций, парапетных стен балконов из стекла, пластмассы, покрытого эмалью либо анодированного сплава, также цветных конструкций наполнения светопрозрачных просветов и т. д. можно отыскать достойные внимания решения в случае одноцветного (нейтрального) фасада.
В оштукатуренных фасадах с на сто процентов окрашенной штукатуркой (на каменной пудре либо окрашенном песке) лучше использовать цветостойкие, погодостойкие краски, оказывающие сопротивление хим действиям (на базе казеина, силикатов и полимерных материалов).

Покрытие цветной известью допустимо лишь для одноэтажных либо двухэтажных построек, где, с одного бока, окружающий воздух не загрязнен и потому покрытие можно считать сравнимо погодостойким, с другого бока, расходы на установку лесов при нередком обновлении покрытия не делают лишних материальных издержек.
Принципиальным вопросцем является цветовая гармония входящих в ансамбль построек. Понятно много забугорных примеров, когда при одновременном строительстве целого жилого массива отдельные строения проектировали разные архитекторы, а цветовые решения всех построек разрабатывал один конструктор.
Поверхности фасада, покрытые краской

Понятно, что цветовой эффект фасада в большей мере подчеркивается покрытыми краской древесными и металлическими конструкциями обрамления светопрозрачных просветов, сетками, перилами балконов, лоджий и коридоров, также иными конструкциями, выступающими на фасаде (водосливными желобами, водосточными трубами и т. д.).
Эстетические суждения. Окраска древесных оконных коробок и створок в разные цвета не делает неплохого эффекта. На белоснежных и серых фасадах прекрасно смотрятся окна, переплеты которых покрашены в темно-коричневый либо металлической цвет. Неплохой цветовой эффект делают и оконные шторы из древесных планок темно-коричневого цвета.
Для водосточной арматуры из покрытой цинком листовой стали (к примеру, водосливных желобов, водосточных труб и т. д.) лучше использовать сине-зеленый и зеленый цвет, чем, к примеру, голубой.
Для железных частей лучше применять краску темного, сине-зеленого и железного цвета, окрашивать перила и сетки в белоснежный цвет не нужно. Железные двери и ворота можно окрашивать в наиболее броский цвет (к примеру, желтоватый хром, красноватый кадмий и т. д.).

Холодноформованные фасадные элементы из стали и дюралевых сплавов не считая узнаваемых методов придания цвета (эмалирование, анодирование и т. д.) можно покрывать лаком горячей сушки или слоем поли винилхлорида, что обеспечивает коррозионную стойкость, долговечность и соответствующую окраску частей.

Декоративная ржавчина
Почти все забугорные архитекторы не предугадывают защитные покрытия для железных несущих конструкций, колонн из горячекатаных профилей, консольных балок и т. д., а употребляют их в открытом виде в качестве строительных частей. В связи с сиим возникает вопросец противокоррозионной защиты и окрашивания поверхности; для поверхностей несущих конструкций применимы разные цвета железного цвета. Получаемый искусственно слой коррозии полностью исключает развитие коррозионного процесса в предстоящем.

Есть разные виды нащельных реек, позволяющих предотвратить возникновение сквозняков, но наибольшее значение имеет отменная подгонка самой двери. К примеру, ежели вы прибьете рейку к заедающей двери, то крайняя вообщем закончит закрываться либо раскрываться.

Почти всегда довольно просто осмотреть дверь, чтоб найти место заедания. Ежели это не удается сделать, то закройте дверь и введите кусок узкого картона в щель меж дверью и дверной рамой (коробкой); перемещая картон вдоль щели, просто установить места плотной стыковки, приводящей к заеданию. Эту же задачку можно решить другим методом, нанеся на край двери линию при помощи цветного мелка. Пару раз плотно закройте и откройте дверь и потом пристально осмотрите линию: в местах плотной стыковки двери и коробки мел будет стерт.

Еще одна причина заедания двери — ее провисание вследствие ослабления дверных петель. Проще всего плотно закрутить шурупы; ежели это не помогает, то удалите старенькые шурупы, забейте в отверстия от их древесные заглушки и закрутите новейшие. Дверь может заедать при разбухании 1-го из ее участков. В данном случае рекомендуется подсунуть под одну из петель узкую прокладку либо срезать часть древесины рубанком. Ежели заедает край двери с защелкой, то идеальнее всего снять дверь и обработать край с петлями рубанком; это намного проще, чем бросить дверь на месте, снять замок, а уж позже надрезать заедающий край. Решив все указанные трудности, подберите нащельную рейку типа тех, что представлены на рисунке. При скользящей двери используйте те же приемы, что применялись при уплотнении скользящих окон.

Типы нащельных реек

Большой прочностью и эффективностью различается конусновидная планка; трубка из пластика хороша своими упругими качествами, позволяющими накрепко закрывать щели меж дверью и рамой. Чрезвычайно доступны по стоимости ленты из пеноматериалов с клеящим слоем; они бывают 2-ух видов — прямоугольные и остроконечные. Довольно эффективны железные и пластмассовые рейки со щетками.

Прямоугольная лента из пеноматериала; остроконечная лента из пеноматериала; пластмассовая трубка; конусновидная планка; планка с щеткой

Регулировка двери

Ежели заедает верхний либо нижний края двери, то обработайте их рубанком либо шкуркой. При заедании боковой стороны, на которой установлен замок, можно решить делему при помощи прокладки из дерева либо пластика. Положите кусочек дерева под дверь, открутите основание петли и положите под него прокладку; после чего вновь закрепите петлю. При всем этом следуйте правилу: ежели заедает высшая часть двери, то прокладка ставится под основание нижней петли и напротив. Ежели заедает край двери с петлями, то устанавливайте прокладку в той петле, которая размещена поближе к месту заедания.

Установка конусновидной планки

Отрежьте планки по размерам, чтоб их можно было установить в высшей части дверного проема и по краям. Верхние концы вертикальных планок и оба конца верхней планки срежьте под углом 45°. Не забудьте вырезать просветы для петель и дверного замка. После чего прибейте планки, как показано на рисунке внизу.

Установка внешних планок

Отрежьте верхнюю и боковые планки по требуемым размерам и установите их в дверной просвет, как показано на рисунке. Неплотно прикрутив планки шурупами, проверьте, как плотно прилегает дверь: в эталоне меж дверью и планками должен проходить лист бумаги. После чего плотно закрутите все шурупы.

Уплотнение нижней части двери

Наружные двери следует уплотнять постоянно, при всем этом нащельные рейки прибиваются к внутренней лицевой поверхности двери. Ежели требуется поддерживать в одной из комнат жилья наиболее высшую температуру, то ее дверь тоже следует уплотнить с наружной либо внутренней стороны. Нащельные рейки чрезвычайно разнообразны, посреди их вы постоянно отыщите пригодную к вашим дверям. Плоские пороговые рейки (внизу, слева) состоят из дюралевого либо пластмассового основания, на котором крепятся щетки либо пластинки из резины. Такие рейки подходят как для внутренних, так и для наружных дверей. Рейки со щетками рекомендуется применять для уплотнения скользящих дверей, так как остальные виды реек будут препятствовать скольжению. Некие щетки имеют пластмассовый щиток, который препятствует проникновению воды: понятно, что такие рейки употребляются для уплотнения наружных дверей. Комбинированные рейки (внизу, в центре) состоят из 2-ух частей нейлоновой щетки и железной планки. При всем этом щетка крепится к двери, а планка — на пороге. Наружные двери оснащаются особыми рейками, форма которых не дозволяет воде просачиваться в дом (внизу, справа). Канавка, вырезанная в схожей рейке, не дает воде просачиваться снизу.

Вырежьте рейку по ширине двери и прикрутите ее к нижней части двери шурупами. Рейка обязана быть как можно поближе к полу либо порогу, но не препятствовать движению двери. Почти все рейки имеют продолговатые отверстия для шурупов, что дозволяет просто создавать регулировку.

Установка комбинированной рейки

   

Обрежьте планку и щетку по длине порога. Прикрутите планку шурупами, как показано на рисунке; проследите за тем, чтоб нависающий край планки был обращен вовнутрь дверного проема.

Как установить щетку

Установите щетку так, чтоб она создавала легкое давление на планку. Используя шурупы, прикрутите щетку в нижней части внутренней лицевой поверхности двери.

Установка рейки на наружной двери

Вырезав рейку пригодной длины, расположите ее так, чтоб дверь свободно раскрывалась и закрывалась. Нижняя часть рейки обязана быть вровень (либо выше на пару мм) с нижним краем двери. Закрыв дверь, укрепите рейку с наружной стороны шурупами либо гвоздями.

Используйте шурупы либо гвозди, не поддающиеся ржавчине. Щель меж рейкой и поверхностью двери заделайте наполнителем, это предотвратит гниение дерева.

Натяжные потолки

Современный натяжной потолок в сборе представляет собой совершенно ровненькую поверхность, приобретаемую натяжением поливинилхлоридной специальной пленки. Чтоб получить поверхность такового хорошего свойства обычными способами обработки потолка, будет нужно больше денежных вложений. Ну и прежние методы не имеют таковых особенностей, как водонепроницаемость и значимая огнестойкость. Продолжаем перечислять плюсы: умопомрачительно высочайшая скорость монтажа, потолок может выдержать до 100 кг. на 1кв.м, простота ухода в процессе эксплуатации, долговечность при гарантийном сроке до 10 лет. Ежели у вас французские натяжные потолки в каждой комнате, вас не подтопят соседи этажом выше. К плюсам натяжного потолка следует отнести огромную палитру стойких цветов и фактур, которые от времени не выцветают и просто демонтируются и вновь устанавливаются.

Ежели поискать, то можно отыскать и недочеты: посреди их боязнь острых предметов и, относительно, высочайшая стоимость. Есть ещё один момент, не для всех натяжных потолков установка можно выполнить без помощи других, эта работа просит не только лишь специфичного оборудования, крепёжных материалов и инструментов, которых нет в обыденных магазинах, да и опыта в монтаже.

Итальянские, французские либо русские натяжные потолки, по собственной сущности, лишь разновидность потолков навесных, они тоже являются фальш-потолками, тоже занижают высоту комнаты, хотя и меньше чем подвесные. В нашем случае, ткань либо плёнка для натяжного потолка закрепляется на базу, которая крепится у самого потолка по периметру стенок. Этот метод крепления совершенно прячет не только лишь недочеты бетонного потолка (перепады по плитам перекрытия и сколы), также инженерных сетей и коммуникаций.

Пленка, из которой сваривается единое полотно потолка, представляет собой крепкую поливинилхлоридную пленку различных фактур и цветов. Почаще всего употребляется плёнка матовая, полуматовая (сатин), глянцевая (лак), замша, мрамор и кожа. "Сшитое" из отдельных полос ПВХ плёнки, шириной около полутора метров, полотно на особых станках токами высочайшей частоты выкраивается, потом, точно по размерам помещения с учетом всех его геометрических особенностей. Чертёж выкройки полотна должен делать специалист, потому что тут ошибка в размерах припусков на швы и расчёта расстояния для натяжки может недешево для вас обойтись. Как и в остальных вопросцах, связанных с монтажом натяжных потолков , чрезвычайно много остальных деталей, которые должны быть просчитаны при подготовке и установке. Опосля окончательного кроя, полотно сращивается по периметру с гибкой пластинкой (гарпон), которая, при закреплении полотна на силовой крепежный основа, будет служить замком (клином). Ежели ранее вся эта работа выполнялась в стране-изготовителе по замерам собственных профессионалов, в сложенном виде потолок поставлялся фирме-установщику, то сейчас вся эта работа делается у нас в стране. Это, так именуемые, шовные натяжные потолки, которые при монтаже требуют нагрева 65-70 градусов.

Бесшовные натяжные потолки устанавливаются из 1-го кусочка широкой (до 5 метров) специальной крепкой ткани трикотажного метода вязки. Конкретно трикотажная вязка придаёт потолку упругость. Тут нет такового контраста цветов и цветов, но зато на ткани можно хоть каким методом можно нанести уникальный набросок. Крепкость полотна намного выше, чем у плёнок. Не требуется нагрева при монтаже.

Некие тонкости и приёмы монтажа натяжного потолка

Подробнее опишем установку натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в отверстие потолка труб, с одним потолочным светильником - люстрой. Для начала, под самым потолком на всех стенках комнаты закрепляется пластмассовый, металлической либо дюралевый основа, на котором и растянется само полотно. Профили у различных фирм-производителей различаются некординально и, потому, будем считать, что они однообразные. Поначалу определим самый маленький угол основного бетонного потолка при помощи водяного уровня (эластичная прозрачная трубка, длиной приблизительно 10 метров, заполненная водой с красителем).

Потом делаем метку ниже на один - два сантиметра. Такового зазора будет довольно для удобства работы инвентарем при закреплении багета к стенке. При помощи такого же самого уровня метка эта перетаскивается на оставшиеся углы помещения. При помощи крепкого шнура обмазанного сухим красителем (мел, известь, алебастр) наносится линия для закрепления багета на одной стенке, для чего же концы шнура инсталлируются на наши отметки в углах, принадлежащих одной стенке, туго натягиваются и, через перпендикулярную стенке оттяжку, отпускается. Так возникла 1-ая строго горизонтальная черта. Следует точно таковым же способом разметить все стенки. Это и будет наша базисная линия для установки и крепления багета.

Гониометром (раздвижной транспортир) измеряем и записываем значения углов в помещении. Сейчас начинаем агрессивно закреплять на стенки основа. Для этого нужно поначалу подогнать рейку по длине стенки, и потом закреплять на стенке так, чтоб верхний край профиля совпадал с разметкой по всей длине стенки. Закреплять рекомендуется или при помощи дюбелей и саморезов поперечником более 6 мм. и длиной 30 мм, или при помощи пневматического пистолета и особых гвоздей- дюбелей. Необходимо знать, что неизменное усилие натяжения потолка на отрыв рейки каркаса из стенки равно около 60 кг. на метр. Опять повторим крепёж на оставшихся стенках.

Помните, только, когда скурпулёзно и кропотливо изготовлен установка, натяжные потолки будут служить для вас долго. Фактически уже на данный момент можно сделать мокроватую приборку, мусора больше не будет. Когда в комнате установилась температура около 50 градусов, а воздух нагрелся при помощи тепловой пушки, осторожно разворачиваем и освобождаем полотно от прокладок, так как даже мельчайшее механическое повреждение его приводит к браку в работе. Тепловую пушку нельзя подносить к полотну поближе, чем на 1,5 м. Предварительно развесив по углам помещения на веревочных петлях "крокодилы" (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губами, начинаем разворачивать полотно и за гарпон поочередно цеплять их, начиная с базисного угла. Когда все полотно развернуто и зацеплено, нужно подождать пока оно не прогреется до подходящей кондиции, которая, определяется лишь опытным путём специалистом - монтажником. Нормально прогретое полотно обязано довольно просто растягиваться совместно с гарпоном и прочно держаться в замках каркаса.

Дальше делается окончательное зацепление по всему периметру комнаты. Когда всё это изготовлено, то следует проверить качество зацепления полотна на всех четырёх стенках, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Ежели всё нормально, то через определённое время в итоге будет туго натянутое полотно, образующее совершенно ровненькую поверхность.

Установка светильника (люстры) сводится к тому, чтоб напротив места крепления крюка в основном потолке на натянутое полотно приклеить усилительное кольцо из крепкого и легкого пластика наносится клей типа цианоакрилата, путём сплошной полосы без разрывов. Через некое время снутри кольца острым ножиком вырезается отверстие и через него растягивается электропровод, подключается к люстре, которая навешивается на прежнее место. Такая принципиальная схема монтажа самого обычного по дизайну и геометрии натяжного потолка . Наиболее сложные потолки, включающие в себя трубы, волны, складки, интегрированные светильники, переходы уровней, и остальные дизайнерские заморочки требуют собственного подхода и ежели вы отважились на установку натяжных потолков, то для собственного же блага поручите установка экспертам.

Разновидности натяжных потолков

Натяжные потолки стали просачиваться в нашу страну 10-15 лет тому назад. Потом у нас стали создавать некие виды плёнок, и равномерно набирались опыта свои мастера. Стали делать цельное полотно из плёночных рулонов и его раскрой по определенному потолку. Как следствие, вышло падение цен на натяжные потолки, резко сократились сроки установки, и возрос спрос на такие потолки. Подробнее побеседуем о их разновидностях.

Матовые натяжные потолки олицетворяют собой классику, в чем либо они припоминает прежнюю побелку, в том числе и по фактуре. Но есть возможность выбрать цвет и цвета потолка.

"Металлик" - натяжной потолок, который просит внесения коренных конфигураций в обстановку комнаты в стиле "хай тек".

Замшевый потолок представляет собой хорошее мягкое на ощупь и на взор покрытие, призванное сделать комфорт, мягкость, интим и негу, расслабленность и теплоту.

Блестящий (глянцевый) натяжной потолок являет собой современный вид потолка, он визуально наращивает объём комнаты и делает её торжественной и наряженной.

Сатиновый натяжной потолок - это, фактически, то же самое, что и матовый, но при всем этом не имеет фактуры, совершенно ровненький. Для классических стилей, но с желанием что-то поменять.

Натяжной потолок под известным заглавием "звёздное небо" представляет собой сложное инженерное сооружение, которое потрясает собственной законченностью и неповторимостью.

И на посошок хотелось бы огласить о том, что мысль натяжного потолка всё больше находит применение и в оформлении стенок жилых комнат и офисных помещений. Создание пейзажей, коллажей, ниш с аквариумами, других дизайнерских новшеств - всё это стало может быть при применении технологии натяжных потолков.

Цилиндровые замки

Цилиндровые замки, либо как нередко их еще именуют "английские", получили свое заглавие поэтому, что в базе их конструкции лежат цилиндровые механизмы секрета. Цилиндровые механизмы могут иметь форму цилиндра, круга, "капельки" и т.д. Сердечком таковых устройств является набор подпружиненных штифтов, шариков, пластинок различного размера.

Конструкция цилиндра (IKON):

1 - корпус цилиндра;

2 - сердечник цилиндра;

3 - канал для ключа;

4 - штифт цилиндрового механизма;

5 - пружина штифта;

6 - кулачок цилиндрового механизма;

7 - ключ

Цилиндровые замки, почаще всего, плоские ключи, по бокам которых, с одной, или с 2-ух сторон, имеются вырезы (зубы), или точечные вмятины. Их число равно количеству стопорных штифтов в цилиндровом механизме, и чем больше количество штифтов, тем выше секретность замка. Не рекомендуется применять замки с количеством штифтов наименее 5. В целях роста секретности, ведущие компании создают цилиндры, для которых разработаны 2-ух -, 3-х - и четырехрядные ключи. Самая высочайшая секретность достигается в цилиндрах с ключами, имеющими боковую перфорацию.

Цилиндр компании CISA с перфорированным ключом

Более уязвимым местом цилиндровых замков является сам цилиндр, механизм которого быть может просверлен, обломан либо выбит. Для защиты от просверливания приличные производители устанавливают снутри цилиндра особые, каленые штифты либо шарики, препятствующие проникновению сверла, а сам цилиндр защищают каленой шайбой. Для защиты от обламывания либо сбивания цилиндров, устанавливают предохранительную накладку либо щиток из закаленной стали, при всем этом выступающая за накладку (щиток) часть цилиндра не обязана составлять наиболее 2 мм. Употребляют также цилиндры особенной формы (парацентрический профиль) и особые, железные зажимы, увеличивающие сопротивляемость цилиндра его извлечению.

Обычно, цилиндровые замки имеют завышенную секретность, но низкие охранные характеристики.

Сторонний предмет, оказавшийся в замочной скважине цилиндра, фактически нереально удалить. Это влечет за собой следующую подмену цилиндрового механизма.

Цилиндр с 4-мя рядами штифтов, с двухсторонней защитой от высверливания и вырывания, с блокировкой запирания (BKS).

Обыденные цилиндровые замки не поддаются перекодировке, при утрате ключа нужно поменять цилиндр. Для устранения этого недочета, на базе цилиндровых замков, была разработана система "мастер - ключ", о которой будет сказано ниже.

Понятно, что действенная сохранность подразумевает серьезный контроль за ключами. С одной стороны, сложное изготовка копий ключей причиняет неудобства юзеру, а с иной стороны, ежели заказать ключ не составляет труда, то это в состоянии сделать и правонарушитель. Потому ведущие производители традиционно дают несколько форм обслуживания клиентов. К примеру, компания ASSA (Швеция) дает три вида работы с заготовками: абсолютный контроль (предварительно закодированную заготовку можно заказать лишь на заводе), запатентованный контроль (доп ключи можно заказать по специальной карте в представительствах), ограниченный контроль (запасные ключи может заказать обладатель ключа, заготовки не патентуются не защищаются). Подобные схемы обслуживания клиентов приняты и иными наикрупнейшими производителями замков.

Разные типы цилиндров:

А - односторонний (CISA);

Б - односторонний с ручкой (KFV);

В - двухсторонний (CEZ);

Г - двухсторонний с ручкой (CEZ);

Д - двухсторонний с регулируемым доводчиком (ABLOY);

Е - двухсторонний, дающий возможность открывать цилиндр даже при ключе, вставленном с иной стороны (IKON)

Все цилиндры можно поделить на последующие типы: односторонний, двухсторонний, также односторонний с ручкой и двухсторонний с ручкой. Обычно, двухсторонние цилиндры нереально открыть, ежели с иной стороны вставлен ключ. Но в производственной програмке ведущих производителей есть цилиндры, которые могут быть открыты даже при ключе, вставленном с иной стороны.

Обычно, длины цилиндров лежат в пределах от 30 до 60 мм, что дает возможность устанавливать их в дверные полотна разной ширины. По мере необходимости, цилиндры могут иметь различные длины, как наименьшую, так и огромную.

Есть также цилиндровые замки, с так именуемым крестообразным ключом. В данном случае ключ выполнен в виде стержня с вырезкой секретов в 3-х, или 4 направлениях, что в сечении припоминает "крест". Сам механизм чрезвычайно маленький, не выступающий за корпус замка, штифты имеют малые размеры и размещены по кругу в различные стороны.

Чтоб цилиндровые замки прослужили долго нужно соблюдать последующие советы:

• не прилагать усилий при установке цилиндра, при вставлении в него ключа и при повороте ключа;


• не вставлять в цилиндр два ключа сразу;


• не вставлять в цилиндр покоробленные ключи и посторонние предметы;


• не поворачивать ключ до того времени, пока он не будет вставлен до упора;


• дважды в год смазывать графитом (не применять водянистые смазки).

Профилированный брус

Из хвойных пород в строительстве употребляются сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Для производства несущих конструкций больше подступают сосна и лиственница, в отличие от ели и пихты они меньше подвержены гниению. В европейской стройиндустрии из-за собственной распространенности 1-ое место занимает сосна. Лиственные породы в дело идут существенно пореже, из их более применимы дуб, ясень, бук, береза, осина.

рис. 1. Поперечный разрез ствола дерева

Ежели пристально разглядеть поперечный разрез ствола дерева (рис. 1), то можно различить последующие главные части - сердцевину(5), древесину, камбий(2) и кору(1).Сердцевина - узкая трубка в самом центре ствола, она имеет малую крепкость и просто загнивает. Древесина (часть ствола от луба(3) до сердцевины) в поперечном разрезе представляет собой ряд концентрических (годичных) колец вокруг сердцевины.

В процессе роста дерева стены клеток древесины, примыкающей к сердцевине, равномерно изменяют собственный состав, пропитываясь у хвойных пород смолой, а у лиственных - дубильными веществами. Движение соков в данной части ствола прекращается, древесина становится наиболее жесткой и наименее подверженной загниванию. Эту часть ствола у хвойных пород именуют ядром, а у остальных - спелой древесиной. Часть наиболее юный древесины, которая размещена поближе к коре (в ней есть еще живые клеточки), именуется заболонью(4). Она имеет огромную влажность, относи-тельно просто загнивает, различается малой прочностью, подвержена значимой усушке и склонна к короблению. Породы, у каких ядро различается от заболони наиболее черной окраской и наименьшей влажностью, относят к ядровым (сосна, лиственница, дуб, кедр и др.), У спело-древесных пород (ель, пихта, бук, липа и др.) центральная часть ствола различается от заболони лишь наименьшей влажностью. У заболонных пород (береза, клен, ольха, осина и др.) значимого различия меж центральной и внешной частями ствола увидеть нереально. Настолько подробное описание макроструктуры дерева пригодится в предстоящем, чтоб осознать, какая цель преследуется оцилиндровкой бревен ядровых пород - сосны и лиственницы. По собственной микроструктуре древесина является естественным полимером, образующие ее клетки-волокна имеют трубчатую форму и ориентированы вдоль ствола. Благодаря этому древесина владеет целым рядом плюсов - высочайшей прочностью, упругостью, малой плотностью, а следовательно, и малым весом, низкой теплопроводимостью, стойкостью к действию химически брутальных сред, природной декоративностью, легкостью и простотой обработки и монтажа. Особенное значение имеют теплоизоляционные характеристики древесины: низкая теплопроводимость - ее неоспоримое достоинство (см. таблицу). Важной чертой теплоизоляционных параметров конструкции является величина термосопротивления, устанавливающая связь меж физическими качествами материала и шириной его слоя. Она определяется как отношение толщины слоя материала к его коэффициенту теплопроводимости. Коэффиценты теплопроводимости главных строй материалов.

Материал	Плотность кг/куб, м.	Коэффициент теплопроводимости, Вт/м`C
Железобетон	2500	2.04
Пенобетон	1000	0.47
Кладка из сплошного кирпича: глиняного cиликатного глиняного пустотного	1800 1800 1200	0.81 0.87 0.52
Сосна и ель: вдоль волокон поперек волокон	500 500	0.35 0.18

Чем больше термосопротивление материала, из которого построен дом, тем он теплее. Превосходство дерева над кирпичом по теплоизоляционным свойствам разумеется : кирпичная стена шириной 510 мм. (в два кирпича) имеет практически такое же термосопротивление, как и стенка из древесного бруса шириной 100 мм. Но вместе с плюсами у древесины есть недочеты: анизотропия (ее характеристики резко различаются вдоль и поперек волокон), пороки структуры, гигроскопичность и, как следствие, влажностные деформации, загниваемость и возгораемость. Более значительно на эксплуатационных свойствах древесных конструкций сказываются гигроскопичность, загниваемость и возгораемость. Для уменьшения их отрицательного влияния сначала используют сушку, пропитку древесины антисептиками либо антипиринами, также меры по предотвращению увлажнения конструкций в процессе эксплуатации (защита от осадков; изоляция от грунта, камня, бетона; устройство неплохой естественной вентиляции и т.д.). В текущее время для дезинфицирующей и антипириновой обработки древесины применяется состав КСД, пришедший на замену ранее обширно применявшимся пропиточным составам МС, ПП, ППЛ. Из века в век на Руси искусно рубили древесные строения, подгоняя бревно к бревну, комель к вершинке, искусно устраняя таковым образом естественный сбег древесного ствола. С расширением масштабов строительства потребовалось упрощение технологического процесса. Решение пришло в виде оцилиндрованного бревна (с схожим поперечником по всей его конструкционной длине) и строганного бруса. Механизированные технологии оцилиндровывания применялись в Рф и за рубежом уже сначала века. Древесные дома из-за сокращения числа операций при сборке стали проще и скорее строить, не считая того, внедрение оцилиндрованного бревна позволило при сборке сделать наиболее твердую конструкцию. Потому что бревно к бревну подгоняется плотнее, улучшаются теплоизоляционные характеристики стенок, а само здание смотрится эстетичнее. Для производства оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, пришедшего на замену обыкновенному четырехкантному, в основном употребляется сосна. При оцилиндровке данной классической ядровой породы срезается наиболее рыхловатая заболонь и остается наиболее жесткое, пропитанное смолой ядро. Бревно от этого лишь выигрывает. На рис. 2 показаны варианты разметки пиловочника под оцилиндрованное бревно и профилированный брус.

рис. 2. Варианты разметки пиловочника под оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Срезание заболони приводит еще к одному положительному эффекту - уменьшению ширины трещин при высыхании, что, в свою очередь, улучшает теплоизоляцию стенок. С растрескиванием бревен борются преднамеренно, провоцируя возникновение трещин в вертикальной плоскости. Для этого вдоль бревна делают неглубокий вертикальный пропил. При оцилиндровке, также при изготовлении профилированного бруса достигается высочайшая чистота обрабатываемой поверхности, древесина становится очень гладкой, что дозволяет не использовать доп материалы для внутренней и наружной отделки спостроек и, следовательно, избежать излишних издержек. Законодателями мод в производстве оцилиндрованного бревна, профилированного бруса и строительстве из их домов считают финские компании.

рис. 3. Традиционные профили оцилиндрованного бревна и профилированного бруса

Профиль оцилиндрованного бревна, производимого ведущими фирмами, далек от обычного круглого профиля (на рис. 3 показаны традиционные профили оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, а на рис. 4 - профили компании Honka). Современные профили имеют особые клиновые замки, которые совместно с утеплителем, закладываемым меж бревнами, накрепко защищают дом от ветра и воды.

рис. 4. Профиль компании Honka

При возведении спостроек из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса для скрепления конструкций используют (как и при обычных разработках сборки) нагели, болты, шпильки, скобы, также регулируемые анкеры. Собранный дом непременно дает осадку, но она еще меньше, чем у дома из обыденных бревен. Понижению величины осадки содействует принудительная стяжка конструкции. Так как дом изготовлен из отлично обработанного материала, он в основном не просит доборной отделки, в нем можно жить практически сходу опосля его возведения. Естественная текстура древесины делает особенный набросок стенок, а так как употребляется древесина эксплуатационной влажности, то дом сходу можно окрасить снаружи. Это дополнительно предохраняет древесину от проникания воды. Древесный дом из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса быстро возводим и экологичен, он соединяет в для себя сравнимо низкую стоимость с высочайшими эксплуатационными чертами. Естественная краса дерева и фантазия конструктора разрешают создавать из этого материала по современному удобные загородные дома и коттеджи. Все перечисленное выше сделало эти древесные дома чрезвычайно популярными как за рубежом, так и у нас в стране.

Кровельные материалы

Думаем, что нынешний разговор будет увлекателен и тем, кто лишь собирается начать по весне стройку собственного дома, и тем, кто отложил его завершение до весны, бросив на стропила временную гидроизоляцию, к примеру рубероид. Ведь и тем и иным вопросцы выбора кровельного материала и устройства самой кровли все равно придется решать. И мы надеемся, что нынешний разговор и тем и иным поможет избежать ошибок и просчетов. Нет, мы не пытаемся претендовать на то, что дадим ответы на все вопросцы либо дадим некий всепригодный совет - этого не сумеет сделать, пожалуй, ни один спец. Но отдать нашим читателям объективную информацию мы, непременно, попытаемся.

От чего же и от кого зависит выбор кровельного материала?

Реально все постройки можно разбить на два типа: каркасный и капитальный.

Каркасный - это когда несущую функцию выполняет определенным образом исполненный основа, выполненный из толстого бруса либо толстой доски (50-70 мм.). Полости меж элементами каркаса при всем этом заполняются каким-то действенным утеплителем. Такие постройки каркасного типа предполагают какие-то облегченные крыши. Другими словами вес кровельного материала должен быть "легкий", менее 5 кг./кв.м. В эту группу входят такие материалы, как мягенькие битумные черепицы, металлочерепица, "Ондулин" и т.п. Такие конструкции мы позаимствовали из Америки - там как раз обожают легкие быстровозводимые и относительно дешевенькие конструкции, просто поддающиеся разборке и утилизации. Там они, по всей видимости, вошли в моду еще в период заселения Америки колонистами из Европы. Не приглянулась для тебя чем-либо постройка - разобрал и собрал на этом месте другую, отчасти используя снятые со старенькой постройки части и детали. Нужно переезжать на другое место - тоже нет заморочек. Разобрал, что-то увез с собой, что-то (что можно достать и на новеньком месте) "утилизировал" сразу опосля разборки.

В Европе же, обычно, предпочитают наиболее суровые постройки. Видимо, это тоже обосновано историческими традициями. Постройки тут перебегают от поколения к поколению. Из этого расчета и ведется, обычно, стройку - прадед строит так, чтоб и правнуки смогли жить в построенном им доме. Естественно, это предполагает другое, чем в Америке отношение к строительству и соответственно к используемым при строительстве материалам. А именно европейская традиция предполагает наиболее томные кровельные материалы, такие как глиняная черепица. Такие "томные" кровельные материалы имеют ряд преимуществ по сопоставлению с "легкими" - это и низкая теплопроводимость (а, следовательно, и энергосбережение), отменная звукоизоляция. И, конечно, эстетичность, ведь штучный материал смотрится постоянно еще наиболее выразительно, чем листовой. "Томные" кровельные материалы, естественно, требуют и поболее суровой по собственной несущей возможности стропильной системы. Соответственно, массивная стропильная система обязана опираться на наиболее крепкие стенки. Ну а наиболее крепкие стенки должны опираться, соответственно, на наиболее мощнейший фундамент.

Таковым образом, выбор меж "томными" и "легкими" кровельными материалами должен выполнить сам заказчик, соразмерив свои желания и материальные способности. И выбор этот должен быть учтен и реализован при проектировании дома. Ведь конкретно проект должен включать в себя целый комплекс взаимосвязанных технологически сверенных шагов, начиная от исследования грунтов на определенном участке (размещение грунтовых вод, плывунов, качество грунта), свойства фундамента, несущей возможности стенок и кончая стропильной конструкцией и лежащей на ней кровлей. Другими словами, ежели вы еще на стадии проектирования не заложили в конструкцию дома надлежащие элементы, то позже внести конструктивные конфигурации уже не получится.

С "легкими" кровельными материалами несколько проще. Ежели уж Вы приостановили собственный выбор конкретно на их, то у Вас еще будет возможность заменить один "легкий" материал на иной. Да и здесь нельзя огласить, что такую подмену Вы произведете просто. И тут любой из материалов подразумевает свои индивидуальности в той же стропильной конструкции и подмена материала "на ходу" может повлечь за собой очень серьёзные доп расходы. Так что и тут лучше все-же выбрать материал заблаговременно и учитывать этот выбор при проектировании.

По имеющимся нормам и правилам неважно какая кровельная конструкция обязана рассчитываться таковым образом, чтоб независимо от веса самого кровельного материала (3 либо 40 кг. весит квадратный метр) она выдерживала нагрузку 200 кг. на квадратный метр. В приведенную цифру для средней полосы Рф заходит снеговая и ветровая перегрузка и, конечно, соответственный коэффициент запаса прочности.

Почему мы обо всем этом рассказываем. Просто к нам обращается множество клиентов, которые пробуют, ежели можно так огласить, заскочить в уже отошедший поезд. Человек всю жизнь лелеял мечту о прекрасной выразительной крыше, начал уже стройку дома. А когда пришел к нам брать кровлю, то вдруг узнал, что квадратный метр самой кровли весит порядка 40 кг. Добавьте к этому те самые 200 кг. снеговой и ветровой перегрузки. Когда всё просчитали, то выяснилось, что этому человеку придется со собственной мечтой расстаться - ни фундамент, ни стенки, ни стропила на такую нагрузку рассчитаны не были. Естественно, он был чрезвычайно расстроен.

Естественно можно к названной нами цифре (200 кг./кв.м.) не прислушиваться. Это дело, как говорится, хозяйское. Но здесь уместно вспомнить сказку про "3-х поросят". Ниф-Ниф выстроил и дом, и крышу из травы за полдня, Нуф-Нуф за день сплел конструкцию из прутьев, а Наф-Наф строил подольше всех, но строил дом из камня. Чем кончилась постройка соломенного и плетеного из прутиков домиков, когда пришел за поросятами волк, думается припоминать не нужно. А ведь Волк всего-навсего только имитировал сильную ветровую нагрузку. С третьим поросенком и с его домиком все кончилось благополучно. Он оказался накрепко защищен от всех невзгод: от физического, климатического и даже морального вреда. Просто он верно учел все перегрузки еще на стадии проектирования. Видимо не напрасно он пел при строительстве песенку: "Я, естественно, всех умней. Дом я строю из камешков".

Ну, а ежели серьезно, то о данной самой цифре никогда забывать не нужно. Заказчики чрезвычайно нередко наивно считают, что чем крыша легче, тем меньше перегрузка на стропильную систему и, следовательно, на стенки и фундамент и тем меньше будет заморочек с эксплуатацией. Когда начинаем считать - оказывается даже при маленький площади дома и самой крыши над головой (всего 50 кв.м.) у заказчика висит 10 тонная конструкция. И это не считая веса кровли и веса стропил. Человек в кошмар приходит. Ведь эти 10 тонн-то он не учитывал. А пугаться по сути здесь нечего. При хорошо разработанном проекте, грамотном учете всех работающих нагрузок, соответственной стропильной системе, умеренно распределяющей нагрузку на стенки, конструкция дома всякую нагрузку выдержит просто.

Давайте сейчас перейдем конкретно к самим кровельным материалам. Какие любой из их имеет достоинства и недочеты?

Металлочерепица

Уже долгое время она остается на нашем рынке, судя по размерам продаж, чуть ли не самым популярным кровельным материалом. Почему это так? Одна из обстоятельств в том, что строителям этот материал чрезвычайно выгоден исходя из убеждений соотношения расценок на установка и быстроты, а так же технологичности монтажа. На данный момент цены на работу несколько снизились, но эта работа остается по-прежнему чрезвычайно выгодной для строителей. А кто же откажется от своей выгоды?

Еще одна причина популярности металлочерепицы состоит в том, что она издали чрезвычайно припоминает штучную глиняную черепицу. Но лишь издали.

На западе она применяется в основном как кровельное покрытие маленьких сооружений в основном хозяйственного назначения: бензоколонки, склады, хозяйственные постройки. В личном строительстве он употребляется еще пореже, чем в Рф. У нас на этот материал просто некий бум. Может быть, здесь сказывается историческая склонность нашего потребителя к железным кровлям, а быть может просто потребитель постоянно старается выбрать такую кровлю, за которой требуется малый уход. А здесь дают как раз железную кровлю, да к тому же похожую на натуральную черепицу. Видимо соединение этих свойств и отдало таковой всплеск популярности.

Ежели проанализировать приведенную выше таблицу, то по соотношению плюсов и недочетов металлочерепица намного уступает глиняной черепице. Она имеет чрезвычайно низкую звукоизоляцию, что при мансардной конструкции дома (а конкретно таковая конструкция более популярна в наше время, т.к. дозволяет не терять ни метра полезного размера постройки) принуждает устраивать наиболее мощную шумо- и сразу теплоизоляцию. Ведь далековато не почти всем нравится засыпать под барабанный стук дождика по крыше либо вой ветра. Теплопроводимость металлочерепицы тоже высочайшая. Следовательно, не плохое утепление просто жизненно нужно. Есть и еще одна изюминка у этого материала, которую нужно непременно учесть - это завышенное образование конденсата на нижней поверхности листов (точка росы размещается конкретно на данной поверхности). Образование конденсата вызывает, к примеру перепад дневных и ночных температур. Конденсат при всем этом появляется в таковых количествах, что его нужно отводить наружу. А вот о том, что нужно под слой металлочерепицы уложить водоизоляционный слой и сами заказчики, и строители, обычно, не знают либо запамятывают. То, что заказчик о этом не знает - это понятно, а вот строители просто должны о этом свойстве металлочерепицы знать и держать в голове. Установка доп слоя гидроизоляции, естественно, вызовет доп расходы и нести эти расходы никто не желает, но зато помогает избежать почти всех проблем при эксплуатации. Обычно, через пару месяцев к нам вновь приезжают строители и требуют напомнить, что это им там говорили про гидроизоляцию, когда они брали кровельный материал. Оказывается, что с потолка в мансарде просто капает вода. Портится и потолок и пол, не говоря уже о мебели, а стропильная система потихоньку начинает гнить. Естественно у заказчика возникают материальные претензии к строителям, и нужно огласить полностью обоснованные.

Таковым образом, необходимость правильного сочетания всех многофункциональных технологических слоев кровельной системы равномерно становится азбукой и для строителей, и для заказчиков. Другими словами в зависимости от избранного кровельного материала обязано быть правильное сочетание всех других составляющих кровельной системы.

При креплении металлочерепицы волей-неволей приходится нарушать поверхностный защитный слой. А раз защитный слой нарушается, то создается потенциально коррозионно-опасная зона. Не считая того, у огромных листов постоянно огромное линейное расширение, следовательно, при колебаниях температур будет идти неизменное расшатывание крепежа. Другими словами крепежные отверстия будут повсевременно расширяться. Эти расширяющиеся отверстия с течением времени придется замазывать некий мастикой.

Современный рынок дает покупателю металлочерепицу с покрытием из минерального гранулята. Такое покрытие в наибольшей степени имитирует натуральную штучную черепицу. Тот же минеральный гранулят придает металлочерепице наивысшую тепло и звукоизоляцию. Но стоимость металлочерепицы при всем этом растет приблизительно вдвое.

Медная кровля

Медная кровля постоянно стояла домом с учетом её высочайшей стоимости. Тем более, таковая кровля чрезвычайно почти всем нравится - с течением времени она окисляется либо покрывается слоем так именуемой патины. Цвет патины - карий с зеленым отливом. К плюсам этого материала относится его высочайшая коррозионная стойкость, но это достоинство сохраняется лишь при полном соблюдении правил монтажа. Нарушение этих правил, к примеру наличие прямого контакта с железом либо алюминием ускоряет коррозию так, что сводит на нет все достоинства. Это явление возникает, к примеру, при использовании железных гвоздей при монтаже кровли либо установке мансардного окна "Велюкс" не с медным, а с дюралевым окладом. Недочеты в части образования конденсата на внутренней поверхности кровли (что соединено еще с большей чем у стали теплопроводимость) этот материал имеет те же, что и металлочерепица, потому раздельно останавливаться на их не будем.

К недочетам всех без исключения железных кровель нужно отнести и то, что они владеют способностью накапливать статическое и атмосферное электричество. В связи с сиим возникает настоятельная необходимость оборудования железных кровель системой молниеотвода.

Мягенькие кровельные материалы

Главных стран-поставщиков две: Финляндия и США. Из Америки на наш рынок попадает "Шинглз" - различается прямоугольной формой зубцов - собранная крыша припоминает кирпичную кладку. Материалы из Финляндии имеют почаще всего шестиугольную форму зубцов - собранная крыша припоминает пчелиные соты. Более известен "Катепал", чуток наименее известен "Икопал". Этот материал кое-чем припоминает обычный для русского потребителя рубероид. Он представляет собой стеклохолст, пропитанный резинобитумом и сверху покрытый специальной присыпкой - каменной крошкой и т.п. В общем-то, материал присыпки зависит от страны-изготовителя. Назначение присыпки - препятствовать выцветанию, разрушающему действию ультрафиолета и механическим абразивным действиям. И чтоб искра от костра с примыкающего участка, нечаянно залетев на вашу крышу, не смогла причинить ей полностью никакого вреда. Из кровельных покрытий такового типа стоит выделить серию "Катрили" из ассортимента "Катепала". Он выделяется на фоне других материалов наиболее высококачественным дизайном, обеспечиваемым цветными полутоновыми переходами.

Сначала нужно представлять технологию укладки этих материалов. Основой для их обязана быть ровненькая древесная поверхность. Идеальнее всего, ежели это будет мультислойная гидростойкая фанера. Можно применять и обрезную доску встык. И тут нужно тоже чрезвычайно кропотливо подойти к созданию слоеного пирога (кровля - вентиляционный слой - гидроизоляция - утеплитель). Некие компании комплектуют кровельную плитку вентиляционными дополнительными элементами (плоские, в виде труб и т.д.)

Безусловными преимуществами этих материалов являются относительная легкость монтажа и чрезвычайно маленькое число отходов при укладке на сложной кровле, а так же трудновозгораемость и хорошая шумоизоляция. Почему фактически нет отходов? Да поэтому, что употребляется фактически каждый обрезок. При переходе с одной плоскости на другую обрезал полосу - с обрезка и начал укладку последующего ряда. К недочетам - возможность деформации отдельных "лепестков" при сильном ветре, но это происходит в основном как следствие нарушения правил монтажа.

Ондулин

У нас остался очередной "легкий" кровельный материал - "Ондулин". Но до этого, чем мы перейдем к его дискуссии, хотелось бы задать вопросец.

Есть таковая информация, что "Ондулин" вначале предназначался для покрытия каких-либо временных хозяйственных зданий, таковых как навесы, ангары и т.п. Так ли это по сути?

Ежели поглядеть маркетинговые проспекты и ролики, то можно сделать конкретно таковой вывод. "Ондулин" вправду вначале предназначался для легких зданий. Что же это все-таки за материал? Это упрессованный картон, пропитанный под давлением битумом и окрашенный в соответственный симпатичный цвет. Он имеет целый ряд положительных причин. Сначала он подступает для тех, кто стеснен в средствах и в то же время в состоянии заняться решением трудности монтажа новейшей кровли по способу "Сделай сам". Материал легок, следовательно, его можно будет транспортировать от склада до стройплощадки даже на багажнике своей машинки. Он легок, и доставка его с земли на крышу проблем не вызовет. (Снизу лист полностью может обвязать стропом и навести ввысь даже дама либо ребенок, а наверху с ним полностью управится один мужчина. Таковым образом, никаких помощников для монтажа можно не приглашать - Вы полностью справитесь силами своей семьи.) Не требуется никакого специального оборудования для резки листов. "Ондулин" комплектуется всеми необходимыми дополнительными элементами: коньки, ендовы, особые кровельные цветные гвозди, фронтонные элементы и т.д. Продаются и вентиляционные выходы, лючки и т.д., правда, почти всегда (при обычный форме крыши) ими не пользуются, предпочитая вывести вентиляционный зазор под конек крыши.

Область его внедрения - это маленькие постройки: бунгало, навесы, гаражи либо постройки сельскохозяйственного назначения. Но, сначала, это ниша конкретно маленьких зданий - до 100-120 кв.м. кровли. Применять материал для строительства жилых домов (в основном летних и как мы еже произнесли - маленький площади) бояться не стоит. Материал сертифицирован, компания изготовитель дает на него 15-летнюю страховую гарантию, естественно при соблюдении технологии его монтажа. При всем этом именуется настоящий срок его службы - до 50 лет. И это с учетом наших погодных критерий.

Сочетание всех перечисленных причин делает "Ондулин" непременно симпатичным.

Исходя из каких суждений нужно выбирать кровельный материал, и как это традиционно делает русский клиент?

Нужно отметить, что русский клиент в основном является консерватором - далековато не все новейшие материалы, поступающие на отечественный рынок, сразу завоевывают симпатии и приживаются. В случае с металлочерепицей нельзя огласить, что она сразу стала царицой крыш. Свою популярность она захватила далековато не сходу. Долго находили собственного покупателя и мягенькие кровли, такие как "Катепал". И с каждым годом этот материал равномерно расширяет свою потребительскую нишу, отвоевывая объемы продаж у той же металлочерепицы.

Безупречного либо всепригодного материала просто нет. Для кого-либо все решает стоимость, для кого-либо этот фактор решающим не является. Ежели решающим фактором является стоимость, то другие характеристики, такие как эстетика, звукоизоляция, теплосбережение отходят вроде бы на 2-ой план. Клиент их просто игнорирует (ну не достаточно у человека средств, а крышу покрыть нужно - здесь уж не до эстетики). Иной стремится получить массу положительных потребительских свойств, а стоимость его не достаточно тревожит (по сути, конечно, людей, которых не тревожит стоимость, не бывает). 3-ий выбирает кровлю такую, какой ни у кого из соседей нет. 4-ый, напротив, желает выбрать лишь таковой материал, который бы соответствовал и другу справа и другу слева. Когда человек строит без проекта, да к тому же спешит, так как не желает оплачивать "обычный" нанятой им бригаде "шабашников", то почаще всего на выбор материала оказывает влияние удобство приобретения, доступная стоимость и легкость монтажа. Но это когда идет речь о маленьких постройках. Те, кто строит огромные объекты, к примеру, дома для неизменного проживания, обычно, выбирают материал долго и кропотливо.

Исходя из всего изложенного, совет по выбору кровельного материала можно отдать лишь один. Пристально взвесьте все "ЗА" и "ПРОТИВ", беря во внимание хотя бы те материалы, которые мы привели в данном обзоре. Выберите определяющий аспект (либо сочетание критериев): качество, стоимость, внешний облик и т.д. и постарайтесь сбалансировать изготовленные из прочитанного выводы и определяющий аспект (аспекты). Исходя из такового баланса и делайте Ваш выбор.

Вносит ли любой из перечисленных в этом обзоре материалов какие-то свои индивидуальности в конструкцию крыши?

Индивидуальности выражаются в соотношении характеристик стропильной конструкции. Для томных кровель сечение стропил обязано быть больше и шаг расположения стропил наиболее частым (малый размер стропил 70х150 мм. при наименьшем шаге). Для наиболее легких материалов частота расположения стропил быть может существенно меньше, меньше и сечение самих стропил. Тут быть может применен брус 50х150 мм. при шаге стропил до 1 метра.

Завышенный расход пиломатериалов на стропильную конструкцию под натуральную черепицу является одним из причин, сдерживающих её обширное применение.

Как понятно крыши бывают плоские и скатные. Для плоских крыш существует собственный большой рынок кровельных материалов - в основном это мастичные либо наплавляемые материалы. Но о их мы сейчас говорить не будем. Скатные крыши - это крыши, имеющие угол наклона от 10 до 90 градусов. В нашем регионе более нередко углы наклона лежат в пределах от 20 до 45 градусов. С учетом особенностей избранного кровельного материала, угол наклона кровли нужно выбирать таковым, чтоб снег, во-1-х, на крыше не залеживался, а во-2-х, не сходил с крыши лавинообразно. Ведь лавинообразный сход снега приносит массу проблем - разламывает сливные желоба и водосточные трубы и т.д.

А есть какие-то общие моменты, которые нужно учесть при организации всякий кровельной конструкции, независимо от избранного кровельного материала?

Даже при использовании кровельных материалов с низкой теплопроводимостью, таковых как глиняная черепица, "Ондулин" и пр., под ними хоть в малых по сопоставлению с металлическими кровлями количествах, но все равно появляется конденсат. И этот конденсат должен либо опадать на водоизоляционный слой и по нему стекать вниз к карнизу, или часть его обязана выноситься циркулирующими потоками воздуха, которые должны беспрепятственно проходить в подкровельном пространстве. Потому по стропилам непременно обязана быть проложена гидроизоляция. Её назначение предотвратить намокание конденсатом либо задуваемой ветром влагой и самой стропильной конструкции, и слоя утеплителя, размещающегося меж стропилами. Ведь такие обширно всераспространенные утеплители, как "Изовер" и "Урса" просто теряют свои теплоизолирующие характеристики при намокании и механически деформируются под действием воды. В итоге меж утеплителем и стропилами образуются щели, по которым тепло просто выдувается на улицу. В этом плане наиболее дорогие утеплители на базе базальтовых пород, такие как "Роквулл" и "Парок" ведут себя еще лучше. Они еще меньше боятся воды, но обходятся значительно дороже. Меж кровельным материалом и водоизоляционным слоем обязана находиться двойная обрешетка. Контр-обрешетка - это брусок сечением 30х50 мм, располагающиеся вдоль стропил. Обрешетка - с шагом самого материала (в длину волны черепицы) размещается поперек контр-обрешетки. Таковым образом, задачка контр-обрешетки - приподнять кровельный материал для воплощения вентиляции подкровельного места.

Ремонт сплошных полов

Ежели в качестве базы для покрытия вы желаете применять сплошной пол, похлопочите о том, чтоб он был доброкачественным, сухим и ровненьким. Традиционно можно отремонтировать сплошной пол, чтоб он опять стал как новейший. В последних вариантах может пригодиться снимать его и укладывать новейший.

Ремонт поверхности пола

На маленькие трещины в сплошном полу можно не заострять внимания, но огромные трещины либо дыры придется заделывать. Это сравнимо несложно сделать, ежели пол наиболее либо наименее сухой.

Трещину либо дыру нужно зачистить и удалить весь излишний материал. Ежели пригодится, расширьте трещину, чтоб в нее лучше проникал наполнитель. Чтоб обеспечить неплохую адгезию наполнителя, загрунтуйте трещину либо внутренность дыры консистенцией, состоящей из одной части клея-герметика ПВА и 5 частей воды. Потом приготовьте наполнитель-раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента (либо воспользуйтесь сухой консистенцией скорого приготовления) и равных частей клея ПВА и воды. Нанесите наполнитель заостренным мастерком, хорошо утрамбовывая его в трещине либо дыре. В глубочайшие дырки придется наносить наиболее 1-го слоя наполнителя. Проводите теркой по поверхности, чтоб разравнивать наполняющий раствор.

Некие сплошные полы мучаются от "пылеобразования". Им свойственно покрываться слоем пыли, который возникает опять и опять, невзирая на регулярную очистку. Чтоб предотвратить это явление, покройте пол разведенным веществом клея-герметика ПВА либо особым бетонным герметиком.

Локальный ремонт сплошных полов

Поначалу нанесите на края дырки консистенция раствора и клея-герметика ПВА.

Потом аккуратненько заполните дыру цементным веществом.

И, в конце концов, выровняйте поверхность штукатурной теркой.

Разравнивание сплошного пола

При таковых покрытиях, как виниловые листы, можно не волноваться по поводу того, что пол имеет волнообразную поверхность либо скошен с одной стороны к иной. Но при остальных покрытиях, таковых, как паркетная доска либо бессчетные виды глиняних покрытий, выпуклость быть может чрезвычайно видна. Потому до этого, чем начинать, нужно выровнять пол.

Это осуществляется при помощи специального состава для выравнивания пола, который размазывается мастерком наибольшим слоем 3 мм. До начала работ пол нужно кропотливо помыть консистенцией сладкого мыла и воды, а огромные дыры и трещины заполнить веществом и отдать ему схватиться. Дыры до 5 мм. нужно заполнить саморазравнивающимся составом.

До нанесения этого состава пол нужно увлажнить. Состав смешивается с водой в ведре до образования суспензии. Размажьте ее как можно ровнее мастерком, а дальше она без помощи других разровняется и следы мастерка исчезнут. Приблизительно через два часа вы уже можете ходить по полу, а через восемь часов можно будет укладывать покрытие. Плинтусы нужно снять до нанесения состава для разравнивания пола, а потом опять поставить их.

Может быть, для вас придется обтесать двери, которые открываются вовнутрь комнаты, чтоб они не соприкасались с новеньким покрытием пола, положенным на поновой выровненную поверхность. Снимите их до начала работ и примерьте перед тем, как навесить на место.

Гидроизоляция пола

Сырость пола быть может вызвана одним из 2-ух причин - влагой, которая поднимается снизу, либо конденсатом, который выпадает из-за того, что теплый мокроватый воздух комнаты встречается с прохладной поверхностью пола. Существует обычный тест, при помощи которого можно выявить причину. Стеклянную миску ставят ввысь дном на круглую лепешку из шпаклевки, положенную на поверхность пола, и оставляют ее там на пару дней. Ежели капли воды собираются на внутренней стороне миски, вы имеете дело с влагой, которая поднимается снизу; ежели же они собираются на наружной поверхности, то пол мучается от конденсата.

Ежели влага поднимается снизу, делему можно решить, нанеся на поверхность пола кисточкой либо щеткой два либо наиболее слоев прорезиненного битумного состава. Эти слои будут действовать в качестве влагонепроницаемой мембраны, на которую и кладется новое покрытие пола. Снимите плинтусы и похлопочите о том, чтоб битумный состав был нанесен вплоть до самых стенок и образовывал ровненькую поверхность по всему полу. Наиболее суровые трудности с восходящей влагой молвят о том, что внизу нет влагонепроницаемой мембраны (которая традиционно имеется в старенькых домах с земельный кирпичной кладкой), и единственный выход из положения - выкопать пол и начать все поновой, но это трудоемкое дело.

Ежели неувязка вызвана конденсатом, можно с таковым же фуррором применить прорезиненный битумный состав, но для вас следует выбрать такое покрытие пола, которое владеет изоляционными качествами (к примеру, виниловое либо покрытие, содержащее пробку). В данном случае поверхность будет наиболее теплой, чем, скажем, при использовании каменной (мраморной) плитки. Примите меры к тому, чтоб уменьшить влажность воздуха, к примеру, установите на кухне вытяжную вентиляцию.

Применение состава для разравнивания пола

До того как наносить состав для разравнивания пола, нанесите на всю поверхность пола слой разведенного клея-герметика ПВА.

Кропотливо смешав, вылейте состав для разравнивания пола.

Напольная терка совершенно подступает для того, чтоб ровно размазать по полу разравнивающий состав.

Состав должен саморазравниваться, но все таки разгладьте неровности абразивным бруском.

Плиточные навесные потолки

Наиболее половины размера продаж плиточных навесных потолков на русском рынке приходится на долю компании "Армстронг" (Armstrong).

Вторую половину нашего рынка поделили несколько больших и уважаемых компаний, плюс те, что помельче: "Селотекс" (Celotex) (США), германская компания "Юэсджи Донн" (USG Donn), почаще называемая в маркетинговых объявлениях просто "Донн", потом шведская "Экофон" (Ecophon) и финская "Акусто" (Akusto), входящие в состав транснационального концерна "Сен Габен" (Sent Gaben).

Плиточные навесные потолки этих компаний основным образом и сформировывают сейчас вкусы русского покупателя. Все названные компании работают на мировом рынке достаточно издавна и доверять им можно, но потолки, предлагаемые ими, различаются по качеству, назначению и стоимости. У каждой компании - свои индивидуальности.

Гнаться за низкой ценой и брать потолки "от Васи" - не рекомендуем. Как говорит мудрая российская пословица "мы не так богаты, чтоб брать дешевенькие вещи". Для поклонников российского продукта сообщаем: российских производителей навесных потолков пока нет ("Байкал" - это то-же "Армстронг").

Как устроен потолок? В набор навесного потолка входят навесная система (основа) и плиты из твердого либо мягенького минерального волокна, обычно, шириной 1,5 см и размером 60 * 60 см. либо 61 * 61 см.

Навесная система - это набор железных реек, имеющих в разрезе вид буковкы "Т" и соединенных меж собой в модульную сетку. Принцип их закрепления достаточно прост: в потолке дрелью либо перфоратором проделываются отверстия, в которые вставляют дюбеля. К дюбелям крепятся особые крючки, на которые подвешивают модульную сетку. В получившийся железный основа вставляют плиты. Так же просто и непринужденно их в случае необходимости можно вытащить. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом.

На что направить внимание

При покупке навесного потолка необходимо направить пристальное внимание на "единение" плит и навесной системы. Недобросовестные торговцы время от времени норовят всучить "неродную" подвесную систему. Другими словами плиты - 1-го производителя, а навесная система - другого. На голову таковой потолок, быть может, не упадет, но деформироваться может просто. Трудности при ремонте и обслуживании в данном случае тоже фактически гарантированы - различные системы плохо стыкуются вместе.

Невзирая на кажущуюся простоту процесса закрепления потолка, доверить эту операцию стоит специалисту. Браться за дело самому стоит только в этом случае, ежели для вас необходимо отделать потолок в малеханькой комнатке. Во всех других вариантах лучше все-же пользоваться услугами фирмы-продавца.

Материал

Потолочные плиты традиционно создают из твердого минерального волокна с добавлением целлюлозы, которая придает им огромную крепкость. Но, ежели по данной плите хорошо ударить чем-нибудь томным, то на ней покажутся вмятины.

Продукция концерна "Сен Габен" - другая - "мягенькая", на самом деле это спрессованная стекловата. При ударах такие плиты меньше подвержены деформации, чем твердые. Очередное достоинство этих плит это удобство транспортировки: мягенькие плиты не сломаются по дороге.

Цвет

Почаще всего плиты навесных потолков однотонно белоснежные, классическая фактура - гладкая, но могут быть и с шероховатой поверхностью, "червячками", точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т.д. При желании плиты можно выкрасить водоэмульсионными либо латексными красками.