Строительство, ремонт, дизайн

Сегодня, почти весь бизнес использует технологию интеренет для поиска клиентов. Это не минуло и строительую сферу.
Страничка вашей компании, на которой вы разместите список предлогаемых услуг, а также фото ваших работ, смогут сыграть не малую роль в развитии вашего бизнеса и привлечении клиента.
Вам не нужно обладать навыками программирования, чтоб сделать, так называемый, сайт - визитку. Все что нужно, обратится в компанию, прдлагающую, услугу создание сайта. Профессиональные дизайнеры сделают вам уникальный дизайн, способный привлечь самого искушенного клиента, а также провести не большую раскрутку вашего, нового, интернет ресурса. Но это уже другая тема :)

На сегодняшний день, в большом строительстве все чаще начинают использовать буровое оборудование.
Решил познакомить вас с компанией ООО «ПромТехноЦентр». Компания производит буровое оборудование, а также запчасти к нему. Хочется отметить высокий профессионализм и большое внимание к качеству выпускаемой продукции.
Познакомиться детальней с компанией вы можете по адресу http://www.ptc.ur.ru/products/8

Цветовые эффекты при отделке фасадов

Разные эффекты цветов при отделке фасадов добываются естественным цветом строй материалов дерева, камня, кирпича, клинкера, майолики и покраской оштукатуренных поверхностей.
Географические и климатические условия (берег озера, реки, интенсивное освещение солнцем, воздух без загрязнений, богатая растительность и т. д.) влияют на выбор цветовых решений фасадов.

Но в большинстве больших городов сажа бытового и промышленного происхождения, также продукты сгорания, выкидываемые транспортными средствами, вызывают образование сероватого налета на фасадах. Но во всем мире строятся ансамбли с гармоничным сочетанием цветов. Данной тенденции содействует интенсивный переход от юзанья угля в качестве горючего на газ, распространение центрального отопления. Насущной неувязкой для почти всех государств остается загрязнение воздуха транспортными средствами с движками внутреннего сгорания.
При помощи разных цветовых эффектов архитекторы могут создавать пенные эстетические решения.

Цветового эффекта фасада лучше достигать сначала не применением красок, а выявлением цвета строй материалов (камня, кирпича-сырца, бетона с неофактуренной поверхностью, дерева), также внедрением разных облицовочных материалов (кирпича, керамики, мозаики, стекла, сплава, асбестоцемента, искусственных смол).
Увлекательный цветовой эффект можно добиться и отлично подобранными цветовыми сочетаниями конструктивных частей, имеющихся на оштукатуренном либо покрытом камнем фасаде (белоснежного, сероватого и тому подобного цвета). Так, к примеру, при использовании цветных подвесных конструкций, жалюзи, солнцезащитных конструкций, парапетных стен балконов из стекла, пластмассы, покрытого эмалью либо анодированного сплава, также цветных конструкций наполнения светопрозрачных просветов и т. д. можно отыскать достойные внимания решения в случае одноцветного (нейтрального) фасада.
В оштукатуренных фасадах с на сто процентов окрашенной штукатуркой (на каменной пудре либо окрашенном песке) лучше использовать цветостойкие, погодостойкие краски, оказывающие сопротивление хим действиям (на базе казеина, силикатов и полимерных материалов).

Покрытие цветной известью допустимо лишь для одноэтажных либо двухэтажных построек, где, с одного бока, окружающий воздух не загрязнен и потому покрытие можно считать сравнимо погодостойким, с другого бока, расходы на установку лесов при нередком обновлении покрытия не делают лишних материальных издержек.
Принципиальным вопросцем является цветовая гармония входящих в ансамбль построек. Понятно много забугорных примеров, когда при одновременном строительстве целого жилого массива отдельные строения проектировали разные архитекторы, а цветовые решения всех построек разрабатывал один конструктор.
Поверхности фасада, покрытые краской

Понятно, что цветовой эффект фасада в большей мере подчеркивается покрытыми краской древесными и металлическими конструкциями обрамления светопрозрачных просветов, сетками, перилами балконов, лоджий и коридоров, также иными конструкциями, выступающими на фасаде (водосливными желобами, водосточными трубами и т. д.).
Эстетические суждения. Окраска древесных оконных коробок и створок в разные цвета не делает неплохого эффекта. На белоснежных и серых фасадах прекрасно смотрятся окна, переплеты которых покрашены в темно-коричневый либо металлической цвет. Неплохой цветовой эффект делают и оконные шторы из древесных планок темно-коричневого цвета.
Для водосточной арматуры из покрытой цинком листовой стали (к примеру, водосливных желобов, водосточных труб и т. д.) лучше использовать сине-зеленый и зеленый цвет, чем, к примеру, голубой.
Для железных частей лучше применять краску темного, сине-зеленого и железного цвета, окрашивать перила и сетки в белоснежный цвет не нужно. Железные двери и ворота можно окрашивать в наиболее броский цвет (к примеру, желтоватый хром, красноватый кадмий и т. д.).

Холодноформованные фасадные элементы из стали и дюралевых сплавов не считая узнаваемых методов придания цвета (эмалирование, анодирование и т. д.) можно покрывать лаком горячей сушки или слоем поли винилхлорида, что обеспечивает коррозионную стойкость, долговечность и соответствующую окраску частей.

Декоративная ржавчина
Почти все забугорные архитекторы не предугадывают защитные покрытия для железных несущих конструкций, колонн из горячекатаных профилей, консольных балок и т. д., а употребляют их в открытом виде в качестве строительных частей. В связи с сиим возникает вопросец противокоррозионной защиты и окрашивания поверхности; для поверхностей несущих конструкций применимы разные цвета железного цвета. Получаемый искусственно слой коррозии полностью исключает развитие коррозионного процесса в предстоящем.

Цветовая гамма для ванной комнаты

Выбор подходящей цветовой палитры для интерьера ванной не востребует проявления умнейшего таланта, достаточно только всплеска вдохновения так же познания обычных руководящих принципов:

Во первых, оцените размеры ванной. Когда помещение огромное, также просторное, можете позволить для себя поэкспериментировать с темными цветами, и не считая этого колоритными . Калоритные, но гармонирующие один с одним по тону стены, не нагружают интерьер, а потом смотрятся чрезвычайно особенно. Но не запамятовывайте, что черные цвета требуют достаточного количества освещения — вы же не желаете испытывать каждодневный дискомфорт при проведении бритья либо нанесения мейкапа. Ежели площадь квадратных метров чрезвычайно невелика, пытайтесь придерживаться легких тонов и также нейтральных цветов.

В процессе выбора оттенка сантехники так же плитки дайте предпочтение классическим оттенкам. В данном варианте в процессе реконструкции надоевшего интерьера ванной комнаты не придется заниматься тяжеленной перекладкой плитки так же дорогой сменой «экзотических» раковины и ванной. Традиционные цвета выдерживают испытание временем а потом не надоедают, к тому же они совершенно комбинируются с хоть какими цветами декоративного дизайна.

«Банные» девайсы и декоративные декорации (например, полотенца, душевая занавеска, растения, свечки так же коврики) — хороший способ внести смелые цветовые всплески, раскрашивающие даже самый кислый интерьер. Кроме этого, их в любом случае можно поменять — просто, просто и не считая этого быстро, а основное, не растрачивая при всем этом большого валютного состояния.

Планируя цветовое решение интерьера ванной комнаты, примите во внимание все составляющие, скоординировав их в гармоничное целое. Согласовывайте цвет смежных комнат, сочетания декоративных аксессуаров, тон пола, плитки, также стен — вам раскроются неисчисляемые просторы для вымысла и также творческого потенциала.
Иным значимым аспектом в процессе подбора цветовой палитры ванной выступает рассмотрение психического действия цвета и его личное восприятие. К примеру, теплые цвета — бодрят, также заряжают энергией, в то время как холодные — расслабляют и не считая этого успокаивают. Такие-же цвета (расположенные рядом на цветовом круге) дают чувство безмятежности так же умиротворенности, также доп (расположенные напротив друг дружку на цветовом круге) разрешают воплотить в жизнь креативный дизайн, наделяющий тонусом так же активностью. Выходит, энергичные люди обожают внедрение контрастирующих цветов, а творческие натуры — сочетания мягеньких цветов.
Кстати, с помощью цветовой схемы с резким контрастом, например, сочетания белоснежного цвета и также темного, или белоснежного, также синего, делается безукоризненный формальный стиль интерьера. Неофициальную атмосферу сформировывает цветовая композиция с низким контрастом, к примеру, бежевого с пастельными цветами зеленоватого цвета.

Есть разные виды нащельных реек, позволяющих предотвратить возникновение сквозняков, но наибольшее значение имеет отменная подгонка самой двери. К примеру, ежели вы прибьете рейку к заедающей двери, то крайняя вообщем закончит закрываться либо раскрываться.

Почти всегда довольно просто осмотреть дверь, чтоб найти место заедания. Ежели это не удается сделать, то закройте дверь и введите кусок узкого картона в щель меж дверью и дверной рамой (коробкой); перемещая картон вдоль щели, просто установить места плотной стыковки, приводящей к заеданию. Эту же задачку можно решить другим методом, нанеся на край двери линию при помощи цветного мелка. Пару раз плотно закройте и откройте дверь и потом пристально осмотрите линию: в местах плотной стыковки двери и коробки мел будет стерт.

Еще одна причина заедания двери — ее провисание вследствие ослабления дверных петель. Проще всего плотно закрутить шурупы; ежели это не помогает, то удалите старенькые шурупы, забейте в отверстия от их древесные заглушки и закрутите новейшие. Дверь может заедать при разбухании 1-го из ее участков. В данном случае рекомендуется подсунуть под одну из петель узкую прокладку либо срезать часть древесины рубанком. Ежели заедает край двери с защелкой, то идеальнее всего снять дверь и обработать край с петлями рубанком; это намного проще, чем бросить дверь на месте, снять замок, а уж позже надрезать заедающий край. Решив все указанные трудности, подберите нащельную рейку типа тех, что представлены на рисунке. При скользящей двери используйте те же приемы, что применялись при уплотнении скользящих окон.

Типы нащельных реек

Большой прочностью и эффективностью различается конусновидная планка; трубка из пластика хороша своими упругими качествами, позволяющими накрепко закрывать щели меж дверью и рамой. Чрезвычайно доступны по стоимости ленты из пеноматериалов с клеящим слоем; они бывают 2-ух видов — прямоугольные и остроконечные. Довольно эффективны железные и пластмассовые рейки со щетками.

Прямоугольная лента из пеноматериала; остроконечная лента из пеноматериала; пластмассовая трубка; конусновидная планка; планка с щеткой

Регулировка двери

Ежели заедает верхний либо нижний края двери, то обработайте их рубанком либо шкуркой. При заедании боковой стороны, на которой установлен замок, можно решить делему при помощи прокладки из дерева либо пластика. Положите кусочек дерева под дверь, открутите основание петли и положите под него прокладку; после чего вновь закрепите петлю. При всем этом следуйте правилу: ежели заедает высшая часть двери, то прокладка ставится под основание нижней петли и напротив. Ежели заедает край двери с петлями, то устанавливайте прокладку в той петле, которая размещена поближе к месту заедания.

Установка конусновидной планки

Отрежьте планки по размерам, чтоб их можно было установить в высшей части дверного проема и по краям. Верхние концы вертикальных планок и оба конца верхней планки срежьте под углом 45°. Не забудьте вырезать просветы для петель и дверного замка. После чего прибейте планки, как показано на рисунке внизу.

Установка внешних планок

Отрежьте верхнюю и боковые планки по требуемым размерам и установите их в дверной просвет, как показано на рисунке. Неплотно прикрутив планки шурупами, проверьте, как плотно прилегает дверь: в эталоне меж дверью и планками должен проходить лист бумаги. После чего плотно закрутите все шурупы.

Уплотнение нижней части двери

Наружные двери следует уплотнять постоянно, при всем этом нащельные рейки прибиваются к внутренней лицевой поверхности двери. Ежели требуется поддерживать в одной из комнат жилья наиболее высшую температуру, то ее дверь тоже следует уплотнить с наружной либо внутренней стороны. Нащельные рейки чрезвычайно разнообразны, посреди их вы постоянно отыщите пригодную к вашим дверям. Плоские пороговые рейки (внизу, слева) состоят из дюралевого либо пластмассового основания, на котором крепятся щетки либо пластинки из резины. Такие рейки подходят как для внутренних, так и для наружных дверей. Рейки со щетками рекомендуется применять для уплотнения скользящих дверей, так как остальные виды реек будут препятствовать скольжению. Некие щетки имеют пластмассовый щиток, который препятствует проникновению воды: понятно, что такие рейки употребляются для уплотнения наружных дверей. Комбинированные рейки (внизу, в центре) состоят из 2-ух частей нейлоновой щетки и железной планки. При всем этом щетка крепится к двери, а планка — на пороге. Наружные двери оснащаются особыми рейками, форма которых не дозволяет воде просачиваться в дом (внизу, справа). Канавка, вырезанная в схожей рейке, не дает воде просачиваться снизу.

Вырежьте рейку по ширине двери и прикрутите ее к нижней части двери шурупами. Рейка обязана быть как можно поближе к полу либо порогу, но не препятствовать движению двери. Почти все рейки имеют продолговатые отверстия для шурупов, что дозволяет просто создавать регулировку.

Установка комбинированной рейки

   

Обрежьте планку и щетку по длине порога. Прикрутите планку шурупами, как показано на рисунке; проследите за тем, чтоб нависающий край планки был обращен вовнутрь дверного проема.

Как установить щетку

Установите щетку так, чтоб она создавала легкое давление на планку. Используя шурупы, прикрутите щетку в нижней части внутренней лицевой поверхности двери.

Установка рейки на наружной двери

Вырезав рейку пригодной длины, расположите ее так, чтоб дверь свободно раскрывалась и закрывалась. Нижняя часть рейки обязана быть вровень (либо выше на пару мм) с нижним краем двери. Закрыв дверь, укрепите рейку с наружной стороны шурупами либо гвоздями.

Используйте шурупы либо гвозди, не поддающиеся ржавчине. Щель меж рейкой и поверхностью двери заделайте наполнителем, это предотвратит гниение дерева.

Армирование

Используют 2 метода армирования конструкций: отдельными стержнями а также укрупненными элементами (сетками, каркасами, блоками).
Установку арматуры начинают опосля осмотра опалубки а также её приемки. При аппарате нужно снабдить неизменяемое проектное размещение арматурных стержней а также требуемую толщину защитного слоя бетона. Верно приткнутый предохранительный слой нужен для достоверного предохранения арматуры от коррозии.
При армировании фундаментов толщину защитного слоя бетона бирут более 35 мм при наличии подготовки а также 70 мм без нее; для балок а также колонн с железякой диаметром по 120 мм — 20 мм; для плит а также стенок шириной по 100 мм — 15 мм; при толщине плит 50 мм — 10 мм. Ежели конструкцию армируют изделиями из фасонного проката, толщину защитного слоя бирут 150 мм. Для фиксации расположения арматуры а также толщины защитного слоя к стержням вязальной проволокой прикрепляют цементные подкладки (сухарики). Для этих целей используют еще подставки из сплава либо пластмассы. При армировании конструкций отдельными стержнями установка арматуры начинают с установки рабочих стержней. При армировании колонн сначала ставят а также закрепляют вертикальные рабочие стержни к выпускам. Потом устанавливают хомуты. При таком армировании две стороны опалубки обязаны существовать раскрыты.
Сборку арматурного каркаса балок, прогонов, ригелей вышиной по 60 см создают на козелках над коробом опалубки, начиная с раскладки рабочих стержней а также хомутов. Потом собранную часть поворачивают на 180° рабочими стержнями книзу, а хомутами кверху а также ставят рабочие а также монтажные стержни. Отделанный основа опускают в короб. При вышине конструкций наиболее 60 см сборку каркаса создают на дне короба.
При армировании плит а также остальных плоских конструкций сначала совершают разметку мелом места укладки продольных а также поперечных стержней. Потом раскладывают стержни а также объединяют их меж собой. Готовую сетку поднимают а также подкладывают перед нее подкладки.
Арматурные работы традиционно исполняют звеньями, состоящими из 2-ух человек. Этак, при армировании колонн отдельными стержнями один рабочий опускает сверху с короб стержни а также хомуты, а 2-ой привязывает хомуты к стержням а также вертикальные стержни к выпускам арматуры раньше выполненных конструкций (фундаменты, колонны).
При армировании стенок а также загородок сначала назначают места расположения вертикальных а также горизонтальных стержней. Наиболее эффективным считается метод армирования укрупненными пространственными элементами, дозволяющих уменьшить длительность, трудозатратность а также цену работ.
Сборка арматуры, плит а также стен укрупненными элементами содержится в укладке готовых сварных рулонных либо плоских сеток, которые раскатывают наопалубке меж опорами а также прогонами. Легкие сетки ставят вручную, а наиболее томные — краном.
При армировании колонн легкими каркасами их опускают сверху в короб опалубки либо заводят сбоку с раскрытой стороны опалубки. Томные несущие каркасы колонны ставят по сборки опалубки.
Для снабжения стойкости их раскрепляют мимолетными расчалками. Потом ставят опалубку.
Советы сообразно соединению арматурных элементов меж собой указывают в проекте изготовления работы.
При стыковке сварных сеток а также каркасов внакладку без сварки перепуск нахлестки воспринимает с учетом нрава работы элемента, расположения стыка в сечении элемента, класса бетона а также арматурной стали.
Стыковку рабочих стержней на месте установки сварных сеток а также каркасов исполняют дуговой сваркой при их диаметре более 8 мм.
В тех вариантах, когда нереально использовать сварку, слияние стержней исполняют вязкой. Продольные стержни сращивают сначала внакладку с перевязкой в 3-х местах (сообразно середине а также сообразно концам). Использование нахлесточных соединений соединено с перерасходом арматурной стали а также доп трудовыми затратами сообразно закреплению в проектном расположении стыкуемых элементов. В крайние годы заместо соединения арматурных стержней нахлесткой все чаще используют сварку мобильными стыковыми машинками, разработанными русскими спецами. Такие машинки, размещенные на самоходном массиве шагающего типа, перемещаясь сообразно уложенной сетке, с одной позиции сваривают стыки в радиусе поворота стрелы 4...5 м.
Прогрессивным курсом в технологии арматурных работ считается слияние рабочих стержней на муфтах а также пластмассовых фиксаторах, также слияние пересекающихся стержней пружинными скобами.
Состояние арматурных изделий в конструкции а также его линейные габариты контролируются геодезическими способами. Чтобы достичь желаемого результата используют нивелиры, теодолиты, рулетки, натянутые струны, также лазерные приборы.
Дозволяемые отличия арматурных изделий в конструкции от проектных размеров никак не обязаны превосходить значений, приведенных в нормативных документах.

Экономия места по Blum

Пару лет назад на российском рынке возникла компьютерная программа, которая позволяла расположить мебель даже в самой малеханькой кухне. Австрийская компания Blum , производитель фурнитуры для мебели, представила на русском рынке новейшую компьютерную разработку "Полезное место", позволяющую не только лишь улучшить жилую площадь, подобрать мебельный гарнитур, да и очень отлично применять внутреннее место мебели.

"Полезное место" принципиально изменяет подход к реализации кухонной мебели. Отныне платить придется не за метраж, а за определенные ящики и полки под определенные же предметы. Чтоб клиенту было понятнее, то конкретно в салоне ему предлагается поглядеть малометражный кинофильм. В нем рассказывается о том, что происходит на кухне в течение 1-го дня. Зритель лицезреет, сколько раз члены семьи посещают ее, как нередко открываются и закрываются дверцы шифанеров, видна интенсивность эксплуатирования предметов кухонной мебели. Ясно видно, что дизайнерами и проектировщиками мебели часто допускается ряд технических ошибок и недоработок. Взять, например, внутреннее место кухонного стола. Расстояние меж полками довольно огромное, по другому достать продукты просто нереально. Место теряется, хотя могло бы оказаться полезным. В данном случае для экономии места австрийцы предложили применять ящики полного выдвижения. Роликовые направляющие разрешают выдвинуть ящик так, как это может быть. Места становится больше на 30%, не надо наклоняться и никуда тянуться.

Основное требование, предъявлямое к кухням, - функциональность. С сиим постоянно появлялись и появляются трудности. Купив многосекционный гарнитур, русская дама все равно обязана осторожно передвигаться по кухне, чтоб ничего не задеть не опрокинуть. Средства потрачены на ненадобные метры: на дверцы шифанеров, забирающих место при открывании, на маловместительные поддоны. Не кухня, а мебельная экспозиция. Секций много - места не достаточно.

Для решения данной трудности по заказу Blum было проведено исследование рационального расположения предметов мебели, их многофункциональных свойств, методах их использования. Результаты были предсказуемы: в среднем на кухне пропадает до 7 единиц полезного места - лишь 20% людей хранят все нужное на кухне, и всего только 34% опрошенных не нуждаются в доп вольном месте. Проводимые ранее опросы проявили, что обычная кухня располагает 36 единицами. Единица вольного места - это всякий ящик либо полка, неважно какая емкость размерами 50х50 см. Возьмем в качестве примера ящик для всяких мелочей, нередко нужных на кухне, - ножниц, ручек, бумаг для записей, клея, ключей, скотча, зажигалок и спичек. Люди обязаны их хранить по всей квартире, повсевременно теряя в самый неподходящий момент. Программа же сама находит место, где можно было бы расположить всю эту "мелочовку". Нужен очередной предмет мебели... Никак. Австрийские спецы предложили надставить боковые и задние стены выдвижного ящика, и вместимость сходу возросла на 55%. И так по всей кухне. При помощи компа можно узреть, как экономится место во всех секциях гарнитура.

Еще одна возможность новейшей программы. Из списка товаров, вещей и устройств можно выбрать все то, что предполагается хранить на кухне. Тарелки, чашечки, кастрюли, ложки, вилки и ножики, электрические приборы, продукты питания - перечислять можно до бесконечности. Выбор изготовлен, подсчитаны количество и вес предметов. Нажатие клавиши - и груда вещей "разлетается" по своим местам. Размещение безупречное. Все лежит там, где и обязано, а не на столешнице-"стоянке". Выходит, что некие элементы гарнитура простаивают, остальные же перегружены. Клиент лицезреет, какие ящики и в котором количестве ему необходимы, а в чем просто нет потребности.

Время от времени бывает и так, что человек не знает, какой гарнитур приобрести; эта компьютерная разработка предназначена и для подобного варианта. Машинка сделает все: подберет лучший вариант кухни, а далее расположит и сэкономит... Сколько стоит программа? Видимо, потребителю это обойдется в стоимость использования Internet: Blum расположила собственный продукт в глобальной сети. Так что производители и торговцы кухонной мебели могут не волноваться о том, где и как приобрести "Полезное место".

Сходу возникает вопросец: возможна ли экономия места с помощью фурнитуры от другого производителя? В принципе, да. Хотя почти все технологии Blum неповторимы не имеют аналогов. Но продажа фурнитуры не основное (с дилерской сетью у Blum все в порядке), сначала -рациональное внедрение места. В связи с опасениями по поводу использования низкокачественной фурнитуры, следует отметить, что новость быть может использована лишь к кухням высочайшего класса. Потому применять дорогостоящие комплектующие в производстве мебели низкого свойства в принципе невыгодно.

В целом же программа может употребляться при планировке и оптимизации не только лишь кухонных помещений. Экономить место можно и в гостиных, спальнях, кабинетах, детских. Современные дверные петли и направляющие разрешают не только лишь наращивать угол открывания дверей до 100°-170°, да и прятать дверцы в шкафу. Остальные петли - CLIP Тор - экономят место тем, что дверца при открывании складывается в два раза.

Как гласит народная мудрость: "Лучше один раз узреть, чем 100 раз услышать". Почему нет особенного смысла детально обрисовывать все способности данной программы. Единственное, о чем стоит упомянуть, так это о всеобщей выгоде. Для производителя, торговца и конечного потребителя. И ежели вы занимаетесь созданием либо реализацией кухонной мебели, спросите себя на досуге: "Довольно ли вольного и полезного места?..".

Спальная комната

Спальня является одной из основных частей жилого места квартиры, а в зависимости от общей площади квартиры, числа комнат и количества жителей спальни бывают отдельные - для каждого члена семьи либо общие - спальни супругов либо спальни для малышей.

Спальня обязана отвечать личным вкусам ее обладателя либо хозяев, но основное, чтоб она была очень изолирована от наружного шума.

Принятый во почти всех странах размер спальни на 1-го человека составляет более 6 м.кв.,дозволяет сделать подходящий удобство для взрослого человека либо малыша.

Площадь спальни для 2-ух человек обязана быть не меньше 10 м.кв. В ней предусматривается место для сна, шкафы для одежды и постельных принадлежностей, также инсталлируются туалетные столики для дам. Место для сна, ежели это спальня супругов, бывает, обычно, общее, но нередко их делают и персональными.

В изголовьи спальных мест закрепляют бра либо на прикроватных тумбочках ставят ночники, которые не считая удобства делают и достаточный комфорт за счет собственного локального деяния. В светильниках спальни лучше иметь светорегуляторы.

Интегрированная мебель - шкафы, шкафы-купе и секретеры - являются одним из самых комфортных методов организации места спальни, как для взрослых, так и для малышей.

В спальне может также размещаться место для работы, отлично освещенное.

В спальнях для малышей младшего возраста кроме спального и рабочего места для рисования, работы с пластилином нужно организовать место для игр.

В детских спальнях стало модным устройство кроватей в два яруса. Они экономят много места, а не считая того место под таковыми кроватями адаптировано для размещения одежды и игрушек. Внедрение таковых кроватей правильно, но в определенной мере и опасно для малышей.

Спальня ребенка - традиционно и его комната для приема друзей. Она обязана отражать не только лишь его интересы и увлечения, да и иметь довольно места. Потому спальни для подростков традиционно оборудуются не кроватями, а кушетками, диван-кроватями либо используются кресла-кровати.

Цвета, используемые в спальнях, размеренные - зеленые, бежевые, розоватые, охристо-желтые. В детских спальнях в целях заслуги наиболее чувственного колорита может быть применение ярчайших цветов с доминированием белоснежного, желтоватого либо розового цвета.

Натяжные потолки

Современный натяжной потолок в сборе представляет собой совершенно ровненькую поверхность, приобретаемую натяжением поливинилхлоридной специальной пленки. Чтоб получить поверхность такового хорошего свойства обычными способами обработки потолка, будет нужно больше денежных вложений. Ну и прежние методы не имеют таковых особенностей, как водонепроницаемость и значимая огнестойкость. Продолжаем перечислять плюсы: умопомрачительно высочайшая скорость монтажа, потолок может выдержать до 100 кг. на 1кв.м, простота ухода в процессе эксплуатации, долговечность при гарантийном сроке до 10 лет. Ежели у вас французские натяжные потолки в каждой комнате, вас не подтопят соседи этажом выше. К плюсам натяжного потолка следует отнести огромную палитру стойких цветов и фактур, которые от времени не выцветают и просто демонтируются и вновь устанавливаются.

Ежели поискать, то можно отыскать и недочеты: посреди их боязнь острых предметов и, относительно, высочайшая стоимость. Есть ещё один момент, не для всех натяжных потолков установка можно выполнить без помощи других, эта работа просит не только лишь специфичного оборудования, крепёжных материалов и инструментов, которых нет в обыденных магазинах, да и опыта в монтаже.

Итальянские, французские либо русские натяжные потолки, по собственной сущности, лишь разновидность потолков навесных, они тоже являются фальш-потолками, тоже занижают высоту комнаты, хотя и меньше чем подвесные. В нашем случае, ткань либо плёнка для натяжного потолка закрепляется на базу, которая крепится у самого потолка по периметру стенок. Этот метод крепления совершенно прячет не только лишь недочеты бетонного потолка (перепады по плитам перекрытия и сколы), также инженерных сетей и коммуникаций.

Пленка, из которой сваривается единое полотно потолка, представляет собой крепкую поливинилхлоридную пленку различных фактур и цветов. Почаще всего употребляется плёнка матовая, полуматовая (сатин), глянцевая (лак), замша, мрамор и кожа. "Сшитое" из отдельных полос ПВХ плёнки, шириной около полутора метров, полотно на особых станках токами высочайшей частоты выкраивается, потом, точно по размерам помещения с учетом всех его геометрических особенностей. Чертёж выкройки полотна должен делать специалист, потому что тут ошибка в размерах припусков на швы и расчёта расстояния для натяжки может недешево для вас обойтись. Как и в остальных вопросцах, связанных с монтажом натяжных потолков , чрезвычайно много остальных деталей, которые должны быть просчитаны при подготовке и установке. Опосля окончательного кроя, полотно сращивается по периметру с гибкой пластинкой (гарпон), которая, при закреплении полотна на силовой крепежный основа, будет служить замком (клином). Ежели ранее вся эта работа выполнялась в стране-изготовителе по замерам собственных профессионалов, в сложенном виде потолок поставлялся фирме-установщику, то сейчас вся эта работа делается у нас в стране. Это, так именуемые, шовные натяжные потолки, которые при монтаже требуют нагрева 65-70 градусов.

Бесшовные натяжные потолки устанавливаются из 1-го кусочка широкой (до 5 метров) специальной крепкой ткани трикотажного метода вязки. Конкретно трикотажная вязка придаёт потолку упругость. Тут нет такового контраста цветов и цветов, но зато на ткани можно хоть каким методом можно нанести уникальный набросок. Крепкость полотна намного выше, чем у плёнок. Не требуется нагрева при монтаже.

Некие тонкости и приёмы монтажа натяжного потолка

Подробнее опишем установку натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в отверстие потолка труб, с одним потолочным светильником - люстрой. Для начала, под самым потолком на всех стенках комнаты закрепляется пластмассовый, металлической либо дюралевый основа, на котором и растянется само полотно. Профили у различных фирм-производителей различаются некординально и, потому, будем считать, что они однообразные. Поначалу определим самый маленький угол основного бетонного потолка при помощи водяного уровня (эластичная прозрачная трубка, длиной приблизительно 10 метров, заполненная водой с красителем).

Потом делаем метку ниже на один - два сантиметра. Такового зазора будет довольно для удобства работы инвентарем при закреплении багета к стенке. При помощи такого же самого уровня метка эта перетаскивается на оставшиеся углы помещения. При помощи крепкого шнура обмазанного сухим красителем (мел, известь, алебастр) наносится линия для закрепления багета на одной стенке, для чего же концы шнура инсталлируются на наши отметки в углах, принадлежащих одной стенке, туго натягиваются и, через перпендикулярную стенке оттяжку, отпускается. Так возникла 1-ая строго горизонтальная черта. Следует точно таковым же способом разметить все стенки. Это и будет наша базисная линия для установки и крепления багета.

Гониометром (раздвижной транспортир) измеряем и записываем значения углов в помещении. Сейчас начинаем агрессивно закреплять на стенки основа. Для этого нужно поначалу подогнать рейку по длине стенки, и потом закреплять на стенке так, чтоб верхний край профиля совпадал с разметкой по всей длине стенки. Закреплять рекомендуется или при помощи дюбелей и саморезов поперечником более 6 мм. и длиной 30 мм, или при помощи пневматического пистолета и особых гвоздей- дюбелей. Необходимо знать, что неизменное усилие натяжения потолка на отрыв рейки каркаса из стенки равно около 60 кг. на метр. Опять повторим крепёж на оставшихся стенках.

Помните, только, когда скурпулёзно и кропотливо изготовлен установка, натяжные потолки будут служить для вас долго. Фактически уже на данный момент можно сделать мокроватую приборку, мусора больше не будет. Когда в комнате установилась температура около 50 градусов, а воздух нагрелся при помощи тепловой пушки, осторожно разворачиваем и освобождаем полотно от прокладок, так как даже мельчайшее механическое повреждение его приводит к браку в работе. Тепловую пушку нельзя подносить к полотну поближе, чем на 1,5 м. Предварительно развесив по углам помещения на веревочных петлях "крокодилы" (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губами, начинаем разворачивать полотно и за гарпон поочередно цеплять их, начиная с базисного угла. Когда все полотно развернуто и зацеплено, нужно подождать пока оно не прогреется до подходящей кондиции, которая, определяется лишь опытным путём специалистом - монтажником. Нормально прогретое полотно обязано довольно просто растягиваться совместно с гарпоном и прочно держаться в замках каркаса.

Дальше делается окончательное зацепление по всему периметру комнаты. Когда всё это изготовлено, то следует проверить качество зацепления полотна на всех четырёх стенках, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Ежели всё нормально, то через определённое время в итоге будет туго натянутое полотно, образующее совершенно ровненькую поверхность.

Установка светильника (люстры) сводится к тому, чтоб напротив места крепления крюка в основном потолке на натянутое полотно приклеить усилительное кольцо из крепкого и легкого пластика наносится клей типа цианоакрилата, путём сплошной полосы без разрывов. Через некое время снутри кольца острым ножиком вырезается отверстие и через него растягивается электропровод, подключается к люстре, которая навешивается на прежнее место. Такая принципиальная схема монтажа самого обычного по дизайну и геометрии натяжного потолка . Наиболее сложные потолки, включающие в себя трубы, волны, складки, интегрированные светильники, переходы уровней, и остальные дизайнерские заморочки требуют собственного подхода и ежели вы отважились на установку натяжных потолков, то для собственного же блага поручите установка экспертам.

Разновидности натяжных потолков

Натяжные потолки стали просачиваться в нашу страну 10-15 лет тому назад. Потом у нас стали создавать некие виды плёнок, и равномерно набирались опыта свои мастера. Стали делать цельное полотно из плёночных рулонов и его раскрой по определенному потолку. Как следствие, вышло падение цен на натяжные потолки, резко сократились сроки установки, и возрос спрос на такие потолки. Подробнее побеседуем о их разновидностях.

Матовые натяжные потолки олицетворяют собой классику, в чем либо они припоминает прежнюю побелку, в том числе и по фактуре. Но есть возможность выбрать цвет и цвета потолка.

"Металлик" - натяжной потолок, который просит внесения коренных конфигураций в обстановку комнаты в стиле "хай тек".

Замшевый потолок представляет собой хорошее мягкое на ощупь и на взор покрытие, призванное сделать комфорт, мягкость, интим и негу, расслабленность и теплоту.

Блестящий (глянцевый) натяжной потолок являет собой современный вид потолка, он визуально наращивает объём комнаты и делает её торжественной и наряженной.

Сатиновый натяжной потолок - это, фактически, то же самое, что и матовый, но при всем этом не имеет фактуры, совершенно ровненький. Для классических стилей, но с желанием что-то поменять.

Натяжной потолок под известным заглавием "звёздное небо" представляет собой сложное инженерное сооружение, которое потрясает собственной законченностью и неповторимостью.

И на посошок хотелось бы огласить о том, что мысль натяжного потолка всё больше находит применение и в оформлении стенок жилых комнат и офисных помещений. Создание пейзажей, коллажей, ниш с аквариумами, других дизайнерских новшеств - всё это стало может быть при применении технологии натяжных потолков.

MEET MS-48NS

Компактный бытовой функциональный индикаторный устройство "карандашного" типа

НАЗНАЧЕНИЕ: контактное и бесконтактное обнаружение переменного напряжения; определение фазы переменного напряжения; определение полярности неизменного напряжения; прозвон непрерывности цепи; проверка диодов, транзисторов и конденсаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ: напряжения переменного тока контактным способом - 70-250 В, бесконтактным способом - 70-10000 В; напряжения неизменного тока - до 250 В; полярности - 1,2-36 В.

Индивидуальности: железная пластинка для контакта с телом человека.

ПИТАНИЕ: 2 элемента напряжением 1,5 В.

РАЗМЕРЫ: 140х18х15 мм, сероватый пластмассовый корпус.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: устройство "карандашного" типа с зажимом для ношения в кармашке. Таковым устройством комфортно воспользоваться, когда не интересует численное значение того либо другого параметра. К примеру, когда чинят проводку в доме и необходимо выяснить, есть ли напряжение.

У устройства нет никаких проводов - лишь острие отвертки, которым касаются тестируемой точки, и переключатель чувствительности. Переключатель имеет три позиции: "O" - контактный способ; "L" и "H" - бесконтактный способ (соответственно с низкой и высочайшей чувствительностью). Индикаторами служат два светодиода: красноватый для бесконтактного способа, зеленоватый для контактного. При этом вместе с зеленоватым индикатором работает зуммер. Когда переключатель чувствительности стоит на "О", контактным способом определяется наличие переменного напряжения, находится фазовый провод либо прозванивается электрическая цепь. По мере необходимости можно проверить p-n-переходы полупроводниковых устройств, которые, как понятно, пропускают ток лишь в одном направлении.

Для измерения бесконтактным способом следует перевести переключатель чувствительности в положение "L". Ежели чувствительности недостаточно, ее можно прирастить, установив рычаг в положение "H". Но в спектре высочайшей чувствительности устройство пищит фактически повсевременно, и время от времени совсем не понятно, на что он реагирует. В спектре "L" индикатор ведет себя нормально, но лишь ежели держать палец на железной пластинке.

Устройство дозволяет созидать сокрытую в стенках проводку, когда она залегает не поглубже пары см. Эта его способность окажет бесценную услугу при ремонте проводки и при сверлении стенок. Определив предварительно, где пролегают провода, вы обеспечите полную сохранность таковых работ.

РЕЗЮМЕ: MS-48NS рекомендуется использовать при маленьких и легких ремонтных работах, когда не требуется определять численное значение напряжения либо сопротивления, а довольно лишь убедиться в их наличии либо отсутствии.

Mastech M-830B/-832/-833/-838

Бытовые цифровые мультиметры (Китай, Гонгконг)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного напряжения, неизменного тока, сопротивления, температуры (M-838), коэффициента усиления транзисторов (не считая M-833); проверка диодов и прозвон цепи (не считая M-830B).

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного тока - 1000 В; напряжения переменного тока - 750 В; неизменного тока - 10 А; сопротивления - 2 МОм; температуры - от -20 до +1370 градусов Цельсия.

Индивидуальности: экран 3 1/2 разряда; высота цифр монитора - 12,7 мм; ручной выбор пределов измерений; интегрированный генератор меандра 50 Гц (M-832) либо синусоиды 1000 Гц (M-833); автоматическая индикация полярности, превышения спектра и "севшей" батарейки.

ПИТАНИЕ: батарейка напряжением 9 В.

РАЗМЕРЫ: 125х65х28 мм, темный пластмассовый корпус. Вес: 180 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: приборы владеют неплохой точностью, которая "хромает" лишь при тестировании переменного напряжения 220 В (в данном случае погрешность добивается +/-13 В).

Очень полезен звуковой пробник. Когда вы ремонтируете утюг либо электрические цепи кара, вас не интересует значение сопротивления - принципиально знать, цел провод либо нет. Зуммер звучит, когда сопротивление меньше 1 кОм.

Модель M-838 комплектуется термопарой, позволяющей с высочайшей точностью измерять температуру, время от времени это вправду комфортно. А вот генератор переменного сигнала навряд ли для вас пригодится.

РЕЗЮМЕ: приборы сертифицированы Госстандартом Рф, числятся условно бытовыми, но с фуррором могут применяться и в лабораториях, и в мастерских.

Sunwa YX-360 TRN

Бытовой/ проф стрелочный мультиметр (Китай)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного напряжения, неизменного тока, сопротивления; тестирование транзисторов и диодов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного и переменного тока - 1000 В; неизменного тока - 250 мА; сопротивления - 20 МОм.

Индивидуальности: ручной выбор пределов измерений; винт корректировки нуля; клавиша установки нуля при измерении сопротивлений.

ПИТАНИЕ: 1 батарейка напряжением 9 В и 2 элемента напряжением 1,5 В.

РАЗМЕРЫ: 150х100х36 мм, темный пластмассовый корпус. Вес: 250 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: ежели вы что-то мастерите с внедрением полупроводниковых устройств, то этот мультиметр может оказаться полезным. Он дозволяет измерять ток утечки и коэффициент усиления транзисторов. Не считая того, при тестировании диодов, можно измерить величину как прямого, так и обратного тока, также падение напряжения на диоде.

Переключатель диапазонов и клеммы для подсоединения щупов находятся на передней панели. По своим размерам мультиметр больше почти всех цифровых устройств, но для стрелочных это можно разглядывать как достоинство: на протяженной шкале длиной 80 мм лучше видны показания устройства, ну и точность измерения выше.

Не считая обыденных клемм "+" и "-" у устройства еще есть одна, поочередно с которой соединен конденсатор. Он дозволяет при измерении переменного напряжения "отсекать" постоянную составляющую.

РЕЗЮМЕ: довольно доступная модель, при помощи которой, тем более, выполняются фактически все измерения, проводимые традиционно дома либо на рабочем месте.

Sunwa YX1000A

Компактный бытовой стрелочный мультиметр (Китай)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного напряжения, неизменного тока и сопротивления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного и переменного тока - 1000 В; силы неизменного тока - 250 мА; сопротивления - 1 кОм; погрешность измерения +/-5%.

ПИТАНИЕ: 1 элемент АА напряжением 1,5 В.

РАЗМЕРЫ: 90х60х32 мм, темный пластмассовый корпус. Вес: 95 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: стрелочный индикатор невелик, но дозволяет в каждом режиме выбирать одну из пары шкал. При всем этом спектры измерений переключаются вручную. К примеру, при измерении неизменного и переменного напряжения это 10, 50, 250 и 100 В. Сила неизменного тока измеряется по шкалам 0,5, 50 и 250 мА. При измерении сопротивления можно выбрать одну из шкал 10, 100 либо 1000 Ом. Не считая того, имеется потенциометр для корректировки нуля.

Размеры устройства таковы, что он отлично помещается в кармашке. Точности его полностью довольно фактически для всех бытовых измерений. Очевидно, в режиме измерения сопротивления можно инспектировать неразрывность цепи, также тестировать полупроводниковые приборы.

РЕЗЮМЕ: обычный и дешевенький устройство для всех измерений, с которыми традиционно сталкивается домашний мастер.

T-YAN 3211D

Компактный бытовой цифровой мультиметр "карандашного" типа (Тайвань)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного тока и напряжения, сопротивления и емкости; тестирование диодов и логических микросхем; проверка непрерывности цепи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного и переменного тока - 500 В; силы неизменного и переменного тока - 200 мА; сопротивления - 20 МОм.

Индивидуальности: экран 3 1/2 разряда; размер монитора - 18х43 мм; высота цифр на мониторе - 15 мм; режим сохранения данных на мониторе; наибольшее значение показаний - 1999; автоматический либо ручной выбор диапазонов измерений; защита от перегрузок для всех диапазонов; индикатор разряда батарей; звуковой сигнал; ярко-желтый пластмассовый корпус.

ПИТАНИЕ: две батарейки напряжением 9 В.

РАЗМЕРЫ: 185х31х24 мм. Вес: 80 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: мультиметр владеет обыкновенной точностью измерений во всех режимах. Спектр измерений переключается вручную (клавишей) либо автоматом, но постоянно нужно держать в голове, что нельзя измерять напряжение, превышающее 500 В, и ток выше 200 мА.

Увлекателен режим тестирования логических микросхем. Он понадобится для любителей повозиться с вычислительной техникой и логическими схемами. Красноватый и зеленоватый светодиоды посодействуют найти логический "0" либо "1".

В целом устройство прост в эксплуатации, и его используют в домашних критериях, на производстве и в учебных заведениях. Можно проводить измерения в труднодоступных местах, куда не пробраться с иными, наиболее массивными устройствами.

Мультиметр комплектуется набором щупов, потому совсем не непременно воспользоваться острием устройства - измерение можно проводить, подсоединяясь щупами к двум точкам цепи.

Время от времени бывает так, что вы что-то измерили, но вот положение мультиметра неловкое не удается прочесть число на мониторе. В таковой ситуации поможет кнопка сохранения данных на мониторе. Нажимаете ее и фиксируете данные, а считать измеренное значение можно позднее в наиболее комфортной обстановке.

При прозвоне цепи на непрерывность очень полезным оказывается звуковой сигнал, который вы слышите, ежели сопротивление на участке цепи оказывается меньше 1 кОм. Предупреждающий сигнал раздается также при переключении режимов измерения и превышении спектра.

РЕЗЮМЕ: устройство отлично подступает для измерений разных электрических величин на настоящих объектах, когда условия для проведения измерений далековато не безупречные.

UNI-T T21/UT22

Карманные бытовые цифровые мультиметры с откидывающейся крышкой (Китай)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного напряжения, неизменного тока, сопротивления, коэффициента усиления транзисторов; проверка диодов и непрерывности цепи (UT22).

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного и переменного тока - 400 В; неизменного тока - 200 мА; сопротивления - 2 МОм.

Индивидуальности: экран 3 1/2 разряда; размер монитора - 13х35 мм; наибольшее значение показаний - 1999; ручной выбор пределов измерений; автоматическая индикация полярности, десятичных разрядов, превышения спектра и "севшей" батарейки.

ПИТАНИЕ: батарейка напряжением 9 В.

РАЗМЕРЫ: 139х75х26 мм, темный, сероватый либо желтоватый пластмассовый корпус. Вес: 160 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: щупы присоединены к устройству "намертво" - их не нужно подключать к иной клемме, ежели, к примеру, требуется перейти от измерения сопротивления к измерению напряжения. Довольно одним рычагом выбрать измеряемую величину, а иным - переключить мультиметр на соответственный спектр. При этом ежели в режиме измерения сопротивления вы подадите на устройство 230 В неизменного либо переменного тока, то ничего страшного сходу не произойдет: будет 10 секунд, чтоб поправить оплошность.

Мультиметром комфортно воспользоваться не только лишь на столе, да и в "полевых" критериях, проводя какие-либо электромонтажные работы по дому. Он просто помещается в маленьком кармашке, потому что по размеру чуток больше пачки сигарет.

Жидкокристаллический экран цифровых устройств просит в особенности бережного к для себя дела, потому что его просто разрушить. Пользуясь моделями UT21 и UT22, вы никогда не будете о этом мыслить: и экран, и все органы управления, и щупы находятся под крышкой, накрепко защищающей их от ненужных действий. Крышка откидывается при нажатии клавиши на корпусе устройства. При закрытии крышки мультиметр выключается автоматом, что дозволяет не вспоминать о экономном использовании батарейки.

У модели UT22 еще есть одна приятная изюминка - звуковой сигнал. Он врубается в режиме прозвона непрерывности цепи, когда сопротивление меньше 40 Ом.

Точность измерения всех характеристик - рядовая для цифровых мультиметров, лишь при тестировании переменного напряжения она несколько ниже. Так, сетевое напряжение 220 В он измеряет с точностью +/-13 В.

РЕЗЮМЕ: комфортная карманная модель с крышкой, предохраняющей от случайных повреждений. Имеет все функции, которые требуются в ежедневной практической работе.

UNI-T UT2006/UT2007

Проф цифровые мультиметры (Китай)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты (UT2006), температуры (UT2007), коэффициента усиления транзисторов; проверка диодов и непрерывности цепи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного тока - 1000 В; напряжения переменного тока - 750 В; неизменного и переменного тока - 10 А; сопротивления - 200 МОм; емкости - 20 мкФ; частоты - 20 кГц (UT2006); температуры от -40 до +1000 градусов Цельсия (UT2007).

Индивидуальности: экран 3 1/2 разряда; наибольшее значение показаний - 1999; ручной выбор пределов измерений; автоматическая индикация полярности, десятичных разрядов, превышения спектра и "севшей" батарейки; звуковой сигнал при неправильной операции либо превышении спектра.

ПИТАНИЕ: 1 батарейка питанием 9 В; автоматическое отключение питания.

РАЗМЕРЫ: 185х89х32 мм, синий либо сероватый пластмассовый корпус. Вес: 330 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: UT2006 и UT2007 - всепригодные мультиметры. Не считая измерения значений тока, напряжения и сопротивления, модели разрешают также получить характеристики конденсаторов, транзисторов и диодов.

Два провода-щупа подключаются к подходящим клеммам, а спектр измерения выбирается размещенным в центре устройства переключателем, при всем этом на мониторе возникает фактическое значение измеряемого параметра. Ежели некорректно подсоединен щуп, либо превышен избранный спектр, мультиметр подаст сигнал, но нужно быть чрезвычайно внимательным, потому что при неверном подключении устройство может "сгореть".

Экран размерами 33х63 мм с большими и четкими цифрами можно подымать до практически вертикального положения, что для жидкокристаллических индикаторов это принципиально, так как при неких углах зрения они совсем "не читаются".

Устройство без помощи других хлопочет о продлении жизни элемента питания: ежели вы не пользуетесь мультиметром наиболее 15 минут, он автоматом отключается. Ежели батарейка "ослабела", на мониторе покажется особый знак.

А вот при прозвоне цепи, совсем ни к чему глядеть на экран: ежели сопротивление меж измеряемыми точками меньше 30 Ом, зуммер скажет о этом.

У модели UT2007 имеется чрезвычайно нужная в домашнем хозяйстве возможность измерения температуры. В комплектацию устройства заходит температурный зонд, для подключения которого на панели предусмотрены особые гнезда. При этом точность, к примеру на 200 градусах, составляет +/-5 градусов. Ежели температурный зонд не подключен, устройство измеряет комнатную температуру с точностью +/-3 градуса.

РЕЗЮМЕ: проф функциональный устройство. Конструкция мультиметра отлично обмыслена, и воспользоваться им чрезвычайно комфортно.

Ц4353

Электроизмерительный бытовой/проф стрелочный комбинированный устройство (Украина)

НАЗНАЧЕНИЕ: измерение неизменного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости; проверка диодов и непрерывности цепи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (макс.): напряжения неизменного и переменного тока - 600 В; силы неизменного и переменного тока - 1,5 А; сопротивления - 10 МОм; емкости - 500 нФ.

Индивидуальности: ручной выбор пределов измерений; погрешность измерения всех величин не превосходит 1,5-2,5%.

ПИТАНИЕ: 1 батарейка напряжением 4,5 В.

РАЗМЕРЫ: 115х215х90 мм, белоснежный пластмассовый корпус. Вес: 1 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: это устройство из нашего прошедшего. Один вес чего же стоит. Естественно, носить его с собой неловко, хоть он и располагается в футляре с ручкой. Для стационарных же измерений тестер полностью подступает.

Два замечания: во-1-х, устройство способен выдержать лишь кратковременные перегрузки, во-2-х, при проведении измерений тестер должен находиться в горизонтальном положении.

Для переключения измеряемых характеристик служат клавиши, а спектр измерений выбирается переключателем. Ежели порядок измеряемой величины не известен, начинать измерение нужно, установив наибольшее значение величины.

РЕЗЮМЕ: по соотношению "стоимость/качество" устройству тяжело конкурировать с дешевенькими, легкими, портативными забугорными мультиметрами, которыми наводнен наш рынок.

Цилиндровые замки

Цилиндровые замки, либо как нередко их еще именуют "английские", получили свое заглавие поэтому, что в базе их конструкции лежат цилиндровые механизмы секрета. Цилиндровые механизмы могут иметь форму цилиндра, круга, "капельки" и т.д. Сердечком таковых устройств является набор подпружиненных штифтов, шариков, пластинок различного размера.

Конструкция цилиндра (IKON):

1 - корпус цилиндра;

2 - сердечник цилиндра;

3 - канал для ключа;

4 - штифт цилиндрового механизма;

5 - пружина штифта;

6 - кулачок цилиндрового механизма;

7 - ключ

Цилиндровые замки, почаще всего, плоские ключи, по бокам которых, с одной, или с 2-ух сторон, имеются вырезы (зубы), или точечные вмятины. Их число равно количеству стопорных штифтов в цилиндровом механизме, и чем больше количество штифтов, тем выше секретность замка. Не рекомендуется применять замки с количеством штифтов наименее 5. В целях роста секретности, ведущие компании создают цилиндры, для которых разработаны 2-ух -, 3-х - и четырехрядные ключи. Самая высочайшая секретность достигается в цилиндрах с ключами, имеющими боковую перфорацию.

Цилиндр компании CISA с перфорированным ключом

Более уязвимым местом цилиндровых замков является сам цилиндр, механизм которого быть может просверлен, обломан либо выбит. Для защиты от просверливания приличные производители устанавливают снутри цилиндра особые, каленые штифты либо шарики, препятствующие проникновению сверла, а сам цилиндр защищают каленой шайбой. Для защиты от обламывания либо сбивания цилиндров, устанавливают предохранительную накладку либо щиток из закаленной стали, при всем этом выступающая за накладку (щиток) часть цилиндра не обязана составлять наиболее 2 мм. Употребляют также цилиндры особенной формы (парацентрический профиль) и особые, железные зажимы, увеличивающие сопротивляемость цилиндра его извлечению.

Обычно, цилиндровые замки имеют завышенную секретность, но низкие охранные характеристики.

Сторонний предмет, оказавшийся в замочной скважине цилиндра, фактически нереально удалить. Это влечет за собой следующую подмену цилиндрового механизма.

Цилиндр с 4-мя рядами штифтов, с двухсторонней защитой от высверливания и вырывания, с блокировкой запирания (BKS).

Обыденные цилиндровые замки не поддаются перекодировке, при утрате ключа нужно поменять цилиндр. Для устранения этого недочета, на базе цилиндровых замков, была разработана система "мастер - ключ", о которой будет сказано ниже.

Понятно, что действенная сохранность подразумевает серьезный контроль за ключами. С одной стороны, сложное изготовка копий ключей причиняет неудобства юзеру, а с иной стороны, ежели заказать ключ не составляет труда, то это в состоянии сделать и правонарушитель. Потому ведущие производители традиционно дают несколько форм обслуживания клиентов. К примеру, компания ASSA (Швеция) дает три вида работы с заготовками: абсолютный контроль (предварительно закодированную заготовку можно заказать лишь на заводе), запатентованный контроль (доп ключи можно заказать по специальной карте в представительствах), ограниченный контроль (запасные ключи может заказать обладатель ключа, заготовки не патентуются не защищаются). Подобные схемы обслуживания клиентов приняты и иными наикрупнейшими производителями замков.

Разные типы цилиндров:

А - односторонний (CISA);

Б - односторонний с ручкой (KFV);

В - двухсторонний (CEZ);

Г - двухсторонний с ручкой (CEZ);

Д - двухсторонний с регулируемым доводчиком (ABLOY);

Е - двухсторонний, дающий возможность открывать цилиндр даже при ключе, вставленном с иной стороны (IKON)

Все цилиндры можно поделить на последующие типы: односторонний, двухсторонний, также односторонний с ручкой и двухсторонний с ручкой. Обычно, двухсторонние цилиндры нереально открыть, ежели с иной стороны вставлен ключ. Но в производственной програмке ведущих производителей есть цилиндры, которые могут быть открыты даже при ключе, вставленном с иной стороны.

Обычно, длины цилиндров лежат в пределах от 30 до 60 мм, что дает возможность устанавливать их в дверные полотна разной ширины. По мере необходимости, цилиндры могут иметь различные длины, как наименьшую, так и огромную.

Есть также цилиндровые замки, с так именуемым крестообразным ключом. В данном случае ключ выполнен в виде стержня с вырезкой секретов в 3-х, или 4 направлениях, что в сечении припоминает "крест". Сам механизм чрезвычайно маленький, не выступающий за корпус замка, штифты имеют малые размеры и размещены по кругу в различные стороны.

Чтоб цилиндровые замки прослужили долго нужно соблюдать последующие советы:

• не прилагать усилий при установке цилиндра, при вставлении в него ключа и при повороте ключа;


• не вставлять в цилиндр два ключа сразу;


• не вставлять в цилиндр покоробленные ключи и посторонние предметы;


• не поворачивать ключ до того времени, пока он не будет вставлен до упора;


• дважды в год смазывать графитом (не применять водянистые смазки).

Гостиная

Наибольшую комнату в квартире, обычно, стремятся сделать общей комнатой-гостиной. В общей комнате собираются все члены семьи для отдыха, проведения досуга и приема гостей. Выбор интерьера, мебели, предметов декора и осветительных устройств во многом зависит от размеров комнаты.

Центральное место в гостиной отводят для обеденного стола. При определении места для стола его следует расположить как можно поближе к кухне, чтоб можно было свободно передвигаться из кухни в гостиную.

Непременными атрибутами современной гостиной являются аудио - видео аппаратура и комфортная мягенькая мебель для отдыха - кресла и диваны.

В компактных квартирах приходится использовать трансформируемую мебель, что дозволяет расширять место гостиной во время приема гостей либо семейных праздничков.

Площадь обеденной зоны обязана соответствовать площади стола с на сто процентов выдвинутыми стульями. Тут же могут находиться шкафы и столики для размещения посуды и предметов сервировки стола. Эти предметы могут стать и предметами декора гостиной.

В квартирах, как с большой площадью, так и компактных, в ближайшее время стали кооперировать гостиную с кухней. Для этого в квартирах делают перепланировку, удаляя, ежели это может быть, внутренние перегородки на сто процентов либо делая в их просветы в виде арок.

Заместо на сто процентов либо отчасти удаленных перегородок используют легкие перегородки либо сквозные стеллажи. Это существенно наращивает место сделанного помещения, а оформление интерьера кухни органично вчеркивают в интерьер гостиной либо столовой.

В гостиной быть может предусмотрена и зона, используемая в обыденные дни как рабочая. Лучше, чтоб она была размещена около окна и имела естественное освещение. В данной зоне может находиться письменный стол либо секретер, книжный шкаф либо полки.

При ограниченной площади квартиры в гостиной могут быть предусмотрены и остальные зоны - зона игр для малышей и спальная зона. При всем этом необходимо стремится к тому, чтоб их наличие не нарушало общего "гостиного" решения комнаты.

Созданию удобной обстановки для отдыха, приема гостей и работы, ежели в гостиной изготовлена и рабочая зона, содействует цветовое решение интерьера гостиной.

Для гостиной используют в основном светлые тона - серо-голубые, золотистые, светло-коричневые с колоритными, насыщенными цветовыми декорирующими элементами.

Чем ярче цвет, тем меньше должен быть этот элемент. Это могут быть настенные панно, диванные подушечки, маленькие ковры.

Крупная люстра на потолке обеспечит общее освещение и чувство праздничности, а несколько светильников - бра, торшеры либо настольные лампы создадут комфорт и удобство в разных частях гостиной.

Еще сначала века южноамериканский конструктор Франк Ллойд Райт определил, что кухня является мастерской домохозяйки и обязана быть обустроена эргономически (эргономика - учет пропорций и размеров тела человека), другими словами в согласовании с ручной работой. Конкретно в том, что работа на кухне по-прежнему остается ручным трудом, и заключается сущность трудности, невзирая на технические инновации крайних десятилетий. А эргономика при всей кажущейся изученности далековато не исчерпала себя в исследовании предметной среды, окружающей человека.

фотоуслуги предоставила Фотомастерская Петра Митюшкина

Эргономика кухни

Существует четыре главных вида планировки кухни:

U-образная, L-образная, двухрядная и однорядная

В каждом из этих видов планировки полосы, соединяющие, три центра активности - холодильник, раковину и плиту, составляют так именуемый рабочий треугольник. В верно подобранном треугольнике расстояния меж его вершинами сведены до минимума, что дает возможность хозяйке подойти ко всем необходимым предметам не сковывает движений. Необходимо избегать таковой планировки, при которой затрудняется движение снутри треугольника.

Раковина - это основной центр активности, который отбирает от 40 до 46 % всего времени, проведенного на кухне. В безупречном варианте она находится в центре рабочего треугольника, приблизительно 1200 - 1800 мм. от плиты и 1200 - 2100 мм. от холодильника.

Кухонную плиту располагают поближе к обеденному столу. Но следует держать в голове, что конкретно в этом месте почаще всего происходят разные травмы. Плита обязана стоять так, чтоб ее нельзя бы ло случаем задеть, проходя через кухню.

Холодильники и морозильные камеры располагаются в углах кухни, для того чтоб не разрывать рабочую поверхность на отдельные маленькие участки. Дверца холодильника в открытом состоянии не обязана закрывать собой свободное место.

В двадцатые годы в Германии было проведено даже исследование, когда в нормально обустроенной кухне домохозяйкой приготавливалось определенное блюдо. При всем этом замерялся проделанный ею путь и затраченное время. В конце концов выкристаллизовывалось определенное размещение обстановки, при котором испытуемая могла выполнить последовательность приготовления блюд в кратчайшее время, проделывая при всем этом малый путь. Этот тест вошел в историю современной кухни как нитевое исследование, потому что контролирующие лица замеряли путь испытуемой на чертеже в масштабе при помощи нитей. При современной перепроверке результаты остаются таковыми же обескураживающими - благодаря разумному планированию кухни домохозяйка может сэкономить до 60 % пути и 27 % времени.

В итоге нитевого исследования были определены три главных рабочих центра для подготовки, варки и мытья. Правильное размещение этих частей несет в для себя решающий элемент рабочей эргономики.

• Еще в 80-е годы именитая германская компания BULTHAUP сделала ряд "революционных" преобразований в традиционном кухонном дизайне: повысив высоту рабочей поверхности, сократив расстояния меж разными многофункциональными участками, отведя отдельные места снутри кухни разным рабочим областям, внедрив концепцию "островка" - установленного среди кухни разделочного стола с вставленными в рабочую поверхность плитой и мойной. С началом 80-х годов эргономика стала теоремой, без которой неловко работать на кухне.

U-образная

Кухонные приспособления и мебель, расставленные вдоль 3-х стенок, обеспечивают доступ к трем центрам не мешают передвижению на кухне. Задняя стена обязана иметь длину от 2400 до 4000 мм, а свободное место - от 1200 до 2800 мм. При наиболее сжатых размерах на кухне негде развернуться, а при наиболее вольной расстановке меж центрами активности делается очень много шагов.

L-образная

Таковая планировка больше всего подступает для малеханькой квадратной кухни; в большой кухне благодаря ей обеспечивается изолированный рабочий треугольник и остается место для столовой. Главным недочетом L-образной планировка является огромное расстояние меж 2-мя рабочими центрами. При данной планировке мойка находится в центре меж холодильником и плитой.

Двухрядная

При всем этом виде планировки, которая нередко встречается на кухне, ежели она употребляется как проходное помещение, кухонные приспособления и мебель расставлены вдоль 2-ух параллельных стенок. Из-за того, что стороны рабочего треугольника повсевременно прерываются движением по кухне, постарайтесь расположить плиту и мойку - более активные центры - вдоль одной стенки.

Общественная длина рабочей поверхности при таковой планировке не обязана превосходить 3660 мм, в неприятном случае расстояние меж рабочими центрами становится очень огромным. Расположите холодильник на одном конце ряда, плиту - на другом, а мойку - меж ними. Значимая часть рабочей поверхности обязана находиться меж мойкой и плитой.

Опалубка

При сооружении ленточного фундамента (опалубки) дно котлована выравнивается по горизонту. Ежели нет нивелира, его заменит водяной уровень. На дно засыпается песочная подушечка шириной 100- 150 см., которая поливается водой и трамбуется. Для предотвращения затапливания траншеи могут оборудоваться водоотливными каналами. Дальше перебегаем к сооружению опалубки.

Ежели вы не используете опалубки промышленного производства, то сооружайте ее последующим образом. Из досок шириной 20-25 мм. изготовьте щиты, ширина которых на 50-100 мм. больше высоты фундамента. Щиты крепятся в траншеи к вертикальным стойкам.

Для предотвращения изгиба щитов наружу при заливке бетона внешние стенки опалубки укрепляются грунтом либо распорками в стены котлована. Железные элементы инсталлируются на древесные подставки либо крепятся к опалубке проволокой.

Для уменьшения расхода бетона стены опалубки герметизируются бумагой, картоном либо толем. При отрывке неглубоких котлованов вручную в глинистых либо суглинистых грунтах опалубку можно не устанавливать, ее роль будут делать стены траншеи. При подходящих погодных критериях и не плохих грунтах можно не устанавливать опалубку и для строений с подвальными помещениями. Опосля отвердения бетона земля из грядущего подвального помещения убирается вручную либо при помощи землеройной техники. Но это лишь кажущееся упрощение. Опосля выбирания земли внутренняя стена фундамента обязана быть кропотливо отмыта и заштукатурена. Не считая того, не представляется вероятным произвести доброкачественную гидроизоляцию внешной стены фундамента из-за неровностей на ее поверхности.

Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется вручную либо при помощи особых вибротрамбовок. Трамбование уплотняет бетон и избавляет воздушные полости.

Для контроля уровня на верхнем краю опалубки горизонтально натягивается шнур. Для удобства использования фиксируется лишь один конец шнура. 2-ой с грузом свободно висит в прорези опалубки и на момент заливки бетона убирается.

Опосля схватывания бетона (но не ранее, чем через две недельки) опалубка убирается, и вертикальные стены фундамента обрабатываются горячим битумом.

Заливаем фундамент

В ленточных фундаментах шириной до 1 м. в качестве материала употребляется кирпич, битый кирпич и камень, кропотливо пропитанный веществом. Ежели толщина фундамента превосходит 1 м., то материалом для него служит бутобетон, который заливается в древесную опалубку. В сухих грунтах фундаменты кладут на глиняные и известковые растворы, а во мокроватых употребляют цементно-известковые и цементно-глиняные растворы.

Для ленточного фундамента под древесный дом вырытые траншеи традиционно засыпают крупнозернистым песком, щебнем либо гравием. Все это делается в несколько шагов, после этого выходит мультислойная база фундамента.

Толщина данной базы от 0,3 до 0,6 м., но она не обязана превосходить половины толщины всего фундамента. Оставшуюся часть траншеи, до уровня земли, заливают цементным веществом.

Дальше строят наземную часть фундамента, а конкретно выкладывают цоколь из камня либо кирпича, пропитанного цементным веществом. Сверху укладывают два слоя рубероида либо толя.

Ленточные фундаменты, обычно, мелкозаглубленные. Таковой фундамент имеет схожую форму сечения по всему периметру. Основной плюс монолитного ленточного фундамента состоит конкретно в его монолитности, таковой фундамент (особенноучитывая материал - железобетон) удерживает всякий вес строения и служит долгие и длительные годы без трещин и деформаций, которые могут привести к оседанию, наклону, а время от времени и падению дома.

Основание фундамента ленточного типа размещается на 20 см. ниже глубины промерзания грунта. Беря во внимание тот факт, что данный тип фундамента считается мелкозаглуб-ленным (потому что в ином случае он при всех собственных плюсах становится очень драгоценным), то в грозных погодных критериях, с большими морозами, и, как следствие, большой глубиной промерзания грунта, употребляются остальные типы фундаментов - плитный либо, почаще всего, столбчатый.

Потому чрезвычайно принципиально верно найти уровень промерзания грунта, также вычислить рентабельность ленточного монолитного фундамента в определенных погодных критериях.

Ленточные фундаменты можно возводить под хоть какими домами, в том числе и томными (бетонными, каменными, кирпичными и т.п.), и под железобетонными перекрытиями, также в вариантах, когда под домом устраивают цокольный либо подвальный этаж, где можно расположить котельную, сауну, душевую, туалет, бассейн, комнату отдыха, мастерскую, кладовую, подземный гараж либо остальные помещения. Даже в домах с фундаментами маленького заложения, где не предвидено стройку подвала, возводят ленточные фундаменты.

Исследуем почву

При строительстве ленточного фундамента огромное внимание необходимо уделять вопросцу земли. Вынести суждение о качестве земли можно уже в процессе подготовки траншеи. Лучше это сделать в апреле-мае, сходу опосля таяния снегов. Во-1-х, обратите внимание на подъездные пути к вашему участку. Ежели дорога асфальтирована, то поглядите, много ли трещин и нет ли провалов. Ежели трещины есть, означает, почва неоднородная и при замерзании в различных местах поднимается неравномерно. Провалы демонстрируют на наличие сильно сжимаемых мест - это быть может и водяные жилы, и, снова, значимая неравномерность земли по составу. Во-2-х, сходите к наиблежайшим соседям. Пусть покажут свои погреба. Поглядите, сырые ли они. Обратите внимание на давнишние постройки, лучше такие, в каких гидроизоляцию не укладывали. Будет расчудесно, ежели вы обнаружите полностью сухой погреб и цоколь без трещин. Такое, правда, случается чрезвычайно изредка. Традиционно картины удручающие - от замокания стенок и пола до полного затопления подвала. Остерегайтесь мест, где дома размещены в зоне затопления разливами. Построив дом в таком месте, вы рискуете тем, что в весеннюю пору поплывет не только лишь ваше драгоценное имущество, да и продукты жизнедеятельности ваши и ваших соседей. Подыщите иной участок для покупки.

Ежели же по каким-то причинам иной кандидатуры нет, то скажу, что ленточный фундамент на болоте либо на затапливаемой почве лучше не строить.

Почва под фундаментом обязана быть однородной. Ежели под всем фундаментом почва безупречная, а под одним углом глина, то это чрезвычайно небезопасно! При сезонном вспучивании неравномерная почва и вымерзать будет неравномерно, а означает, и подниматься будет по-разному.

Это приведет к трещинам, которые традиционно заканчиваются ускоренным разрушением фундамента. Ежели для древесного дома это неувязка суровая, то для каменного быть может и фатальной, так как может треснуть весь дом.

Чем больше в вашей почве неоднородности, тем поглубже должен быть фундамент. Еще есть одно суждение, которое следует иметь в виду при копание траншеи: на сколько просто она копается вглубь. Чем легче копается, тем паче вероятна быть может осадка фундамента под своей тяжестью и тяжестью строения. При вязкой, сильно сжимаемой почве следует наращивать суммарную площадь фундамента и углубляться до малосжимаемых слоев. В проф строительстве для цели роста площади опоры фундамента служат так именуемые фундаментные подушечки. Это достаточно мощные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание данной трапеции надстраивается фундамент.

Возможно обойтись и без подушек. При строительстве ленточного фундамента можно выстроить его таковым образом, что при вертикальной наружной стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию. Этот прием дозволяет прирастить площадь фундамента и понизить нагрузку на грунт.

На чрезвычайно жирных почвах можно советовать засыпку дна траншеи значимым слоем консистенции песка с гравием с следующим трамбованием. Можно по сути решать много всяких шагов по укреплению фундамента. Можно изобрести и кучу собственных собственных способов. Необходимо лишь осознать основной принцип - предотвратить осадку готового дома, его смещение и наклон, а для этого нужно, чтоб вспучивание было схожим по всему фундаменту, другими словами, чтоб в зимнюю пору фундамент совместно с домом умеренно поднялся, а в зимнюю пору умеренно погрузился либо чтоб фундамент с домом не поднимался вообщем. При анализе фундамента с данной стороны следует иметь в виду, что сухая почва вспучивается меньше, чем мокроватая. Глинистая почва вспучивается посильнее, чем песочная. Наличие глинистых включений в песочной почве приведет не только лишь к неравномерности сезонного вспучивания, да и к появлению горизонтальных сил, работающих на фундамент. Ежели вы беспокоитесь за неравномерность сезонного вспучивания вашей земли, заглубляйте фундамент ниже глубины промерзания - от 50 до 120 см. в зависимости от суровости зимних холодов и насыщенности земли влагой.