Строительство, ремонт, дизайн

Камин

В текущее время камины, быть может, и утратили свои начальные функции (обогреть и накормить), но сохранили нечто наиболее глубочайшее и ценное - волшебную способность умиротворять и приводить душевное состояние в гармонию с природой и самим собой. На нынешний день это основная функция камина, правда, еще есть парочка полностью утилитарных вещей - камин хорошо просушивает помещение и улучшает циркуляцию воздуха.

Камин с открытой топкой

Современные камины могут иметь полностью традиционную конструкцию и классический строительный вид - с открытой топочной нишей, выложенной из огнеупорного шамотного кирпича и обрамленной декоративным "порталом". Мастера именуют его открытым. В дизайне таковых каминов, которые облицовываются натуральным либо искусственным камнем, деревом, нередко сохраняются стили разных эпох европейской культуры. Устройство конкретно такового камина мы сейчас и разглядим.

Основной частью такового камина является топка, которая ограничена по краям стенами. Они могут быть выложены из глиняного кирпича (цельного, дырчатого либо решетчатого), из песчано-известкового, также из камня либо бетона. Принципиально прекрасно отделать внешную поверхность этих стенок. Отлично обожженный кирпич - клинкерный либо глиняний, также тесаный камень и без отделки смотрятся непревзойденно.

Остальные материалы стоит обложить декоративными глиняними либо каменными плитками. Не считая того, можно покрыть стены камина обычный либо фактурной штукатуркой. Изнутри все стенки топки нужно обложить огнеупорным либо шамотным кирпичом. Этот материал является теплоизолирующим, он не дозволяет теплу просачиваться в материалы конструкций, неуравновешенных к высочайшим температурам.

В собственной высшей части топка перебегает в дымоход. Задняя стена наклонена под углом 60° так, чтоб появилось сужение, называемое колосниковым отверстием. Другие стены в этом же месте наклонены под тем же углом. Таковым образом, сечение топки имеет форму трапеции, что содействует наиболее интенсивному выведению тепла наружу. В колосниковом отверстии камина установлена металлическая либо железная заслонка, которую закрепляют на боковых стенах дымохода так, чтоб она могла вращаться. Она служит для уменьшения либо прекращения потока воздуха - таковым образом можно регулировать тягу в дымоходе. Когда мы не топим камин, закрытая заслонка не дозволяет теплому воздуху из камина уходить наружу через дымоход.

Эта часть, которую достаточно тяжело закрепить, усложняет конструкцию камина. Но она нужна. Обойтись без заслонки можно лишь в камине, который размещен снаружи дома.

Скошенная высшая часть облицовки из шамота на задней стене топки делает в дымоходе «полочку» с незначительно вогнутой поверхностью. Эта "полочка" защищает топку от попадания в нее дождевой воды.

Сразу в ней собираются сажа и частицы несгоревшего горючего.

Незначительно выше находится железная дверка, открыв которую можно почистить нижнюю часть дымохода. Традиционно эта дверка находится в примыкающем помещении. Фронтальная часть дымохода облицована шамотом, а сверху нередко делают стену из кирпича либо камня. Она представляет собой так именуемый дымоотводный колпак, который должен удерживать вес кирпичей, из которых построен камин. Место стыка дымоотводного колпака с корпусом камина облицовывается опорой (древесной либо из глиняних частей), что делает отдельный карниз.

В камине на рисунке есть также и зольник, который утоплен в перекрытии. Нижняя часть топки, либо плита, опирается на конструкцию зольника. В плиту топки встроена металлическая сетка. На ней происходит сгорание дров, а через ее отверстия пепел попадает в зольник, откуда его просто можно удалить через железную дверку в задней стене. Это решение является удачным в этом случае, когда дымоход проходит в внешной стенке, и дверка зольника доступна, или когда под камином находится какое-нибудь хозяйственное помещение либо гараж.

В других вариантах заместо того, чтоб вмонтировать зольник в перекрытие, плиту топки укрепляют на высоте, по наименьшей мере, 40 см. над полом, а дверку зольника располагают во фронтальной части камина.

Можно вообщем отрешиться от зольника. Но в данном случае нам придется чрезвычайно нередко заниматься очисткой камина: опосля каждой растопки необходимо сразу вычистить топку, в неприятном случае частицы пепла, вылетающие наружу, будут загрязнять помещение.

Стоит направить внимание еще на один элемент: огнеупорную плиту на полу перед камином - она нужна в этом случае, ежели пол выложен легковоспламеняющимися материалами (деревом, ламинатом, ковровым покрытием). Ширина данной плиты обязана составлять, по наименьшей мере, 70 см, а сделать ее можно из латуни либо меди, также из глиняних плиток либо каменных плит. Таковая плита защитит от появления пожара, ежели из топки выпадет пылающий кусок дерева либо посыплются искры. Она не нужна, ежели пол не легковоспламеняющийся.

Виды обычных каминов

Как уже говорилось, для неплохого функционирования камина принципиальное значение имеет сечение дымохода. Почаще всего происходит так, что конкретно к его размерам мы подбираем вид и величину камина.

Для конструкции с открытой фронтальной стороной основными размерами являются ширина а и высота фронтального отверстия топки.

Умножив эти две величины, мы получаем площадь этого отверстия, которая обязана быть в 10-12 раз больше сечения дымохода Р. Это можно представить формулой аг!=10(12) х Р либо напротив: Р = ап/10(12). Ежели, в свою очередь, мы примем во внимание тот факт, что лучший вид камина достигается в этом случае, когда его высота составляет около 2/3 ширины, можно определять определенные размеры камина. В данном случае топка с обеих сторон ограничена боковыми стенами, которые могут доходить до переднего края плиты топки, но могут также иметь форму трапеций, расширяющихся наверх, другими словами скошенных столбиков, которые некординально закрывают топку.

При установке в углу у камина быть может открыта или лишь одна, фронтальная сторона, или и фронтальная, и боковая.

Во 2-м случае воздух будет просачиваться в топку и с одной, и с иной стороны. В формуле для вычисления размеров необходимо учитывать и длину обоих боков: (а+Ь)=12Р либо Р=(а+Ь)п/12. Принципиально направить внимание, что в данном случае площадь фронтального отверстия постоянно в 12 раз больше сечения дымохода. В камине с 3-мя открытыми сторонами (фронтальная и две боковые) мы уже принимаем во внимание сумму всех 3-х длин, другими словами а+2Ь. Соотношение глубины к длине быть может фактически хоть каким, но традиционно считается, что 1-ая не обязана превосходить 1/3 2-ой (т.е. длины).

На рисунке мы лицезреем камин с открытыми фронтальной и тыльной сторонами, другими словами интегрированный во внутреннюю стенку. Потому что воздух поступает в топку с 2-ух сторон, ее площадь в 6 раз больше сечения дымохода. Дымоотводный колпак такового камина имеет вид воронки. В нижней его части находится впускное отверстие, ширина которого составляет 5/6 высоты фронтального отверстия, а в высшей части он сужается до ширины дымохода. Во всех вариантах дымоотводный колпак заканчивается выступом в виде балки либо глиняной кромки шириной около 10 см. При большей ширине выступа продукты сгорания совместно с дымом могут попадать в помещение.

В подавляющей части представленных каминов нереально сделать колосниковое отверстие, благодаря которому приостанавливается выход товаров сгорания и которое защищает топку от попадания в нее дождевой воды. Потому на каминной трубе нужно установить жестяные элементы, которые будут делать функцию защиты от попадания дождевой воды. А в дымоотводном колпаке, в месте перехода топки в дымоход, закрепляют заслонки - крутящиеся, а в неких вариантах выдвижные, которые передвигаются по железным направляющим. Их нужно вмонтировать в боковые стены уже во время кладки камина.

Эти решения не являются самыми успешными, нередко они портят внешний облик камина. Ежели заслонка и направляющие, по которым она передвигается, будут недостаточно плотно прилегать друг к другу, через возникшие щели в помещение может просачиваться дым.

Каминная труба

Камин с дымоходом можно соединять различными методами.

Ежели мы строим камин сразу с домом, то камин и дымоход могут представлять собой самонесущую конструкцию. В данном случае традиционно несущую железобетонную плиту кладут на боковые стенки камина и вмуровывают ее в заднюю стенку строения. На данной плите строится наклонная поверхность дымоотводного колпака из кирпичей, уложенных ступенями. Фронтальная и боковые стороны дымоотводного колпака должны равномерно сужаться до размеров отверстия трубы, начало которой находится на верхушке дымоотводного колпака.

Вес кирпичей переносится на заднюю стенку, а так же - через дымоотводный колпак - на несущую плиту, корпус камина и его фундамент. Существует и другой вариант: заместо несущей плиты употребляется притолока, концы которой лежат на боковых стенах камина. В качестве притолоки может употребляться типовое железобетонное перекрытие либо толстый угловой профиль. На притолоке начинается возведение из кирпичей стены дымоотводного колпака. Те кирпичи, из которых создается бордюр для его боковых стен, кладут конкретно на боковые стены камина.

Конструкции такового типа чрезвычайно томные, потому для их возведения нужно, чтоб корпус камина был в особенности крепким -его можно выстроить из бетонных блоков, кирпича либо камня. Такие решения трудны в выполнении. При кладке дымоотводного колпака необходимо применять особые древесные помосты, которые убирают опосля застывания раствора.

Можно не соединять камин с трубой. В данном случае основанием для камина служит внешняя либо специально изготовленная утолщенная внутренняя стенка, где необходимо предугадать нишу соответственной формы, в какой позднее будет возведен камин. Высшая часть каминной трубы опирается на притолоку-перекрытие из двутавровой стали либо железобетона.

В данном случае конструкция камина будет наиболее легкой. Его дымоотводный колпак, который опирается на наименее крепкую несущую плиту, закрепляется на перекрытии притолоки. Материалом для него может служить лишь жесть. Снаружи его обкладывают шамотным кирпичом, покрытым штукатуркой.

И в конце концов, каминную трубу можно пристроить снаружи к уже возведенной стенке. Дымоход соединяется с камином с помощью недлинной трубы (идеальнее всего, ежели она будет из огнеупорной жести). Сечение данной трубы обязано соответствовать сечению дымохода. Для сотворения неплохой тяги можно сделать из таковой же жести дымоотводный колпак и с помощью коленчатой трубы присоединить его к дымоходу. Трубу вкладывают в круглое отверстие, изготовленное в стенке, и закрепляют глиной - так же, как соединяли дымоходы с печами либо плитами, которые топили углем.

Конструкции такового типа традиционно советуют для больших каминных труб, в каких легче достигнуть неплохой тяги. Можно применять таковой тип конструкции и в этом случае, когда мы строим камин в помещениях, расположенных на крайних этажах, либо когда мы намереваемся сделать в одной трубе несколько дымоходов для отдельных каминов в различных комнатах.

Из чего же строить стенки

При строительстве дач и особняков для стенок более нередко употребляются последующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стенки). Для сооружения каркасных стенок незаслуженно изредка употребляется относительно новейший материал - цементностружечные плиты (ЦСП). Разглядим их плюсы, недочеты и издержки на сооружение.

Стенки из шлакобетонных камешков с облицовкой в полкирпича (a), без облицовки (б), из монолитного шлакобетона (в).

При выборе материала стенок нужно учесть последующие суждения:

1. "Правило однородности" - все капитальные стенки (внешние и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из 1-го материала и опираться на однообразный фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стенок.

2. Расстояния меж капитальными стенками (опорами для древесных балок перекрытия) не обязано превосходить 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стенок) это расстояние быть может увеличено до 7 м.

Кирпич

Плюсы

Стенки из кирпича очень высокопрочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от древесных) действию насекомых - вредителей и гниению, а поэтому долговечны. Они разрешают использовать железобетонные плиты перекрытия. Это нужно, ежели вы желаете обустроить жилое помещение над гаражом либо комнату чрезвычайно огромного размера. Малые размеры кирпичей разрешают строить из их стенки сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стенки из него могут примыкать к печам и каминам, снутри кирпичных стенок можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стенки владеют большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией - в летнюю пору за ними прохладно в всякую жару, в зимнюю пору - тепло длительное время даже опосля отключения отопления.

Недочеты

Кирпичные стенки владеют большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, также относительно высочайшей теплопроводимостью. Потому ежели в зимнюю пору дом не отапливался хотя бы в течение 2-ух недель, прогревать его до удобных критерий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает воду. Из-за этого при сезонной эксплуатации 1-ые недельки в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень воду из атмосферы кирпичи промерзают в зимнюю пору, это приводит (при сезонной эксплуатации) к скорому разрушению - через 25 лет стенки потребуют сурового ремонта. Кирпичные стенки очень тяжелы не терпят деформаций, потому для их нужен ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения подабающей термоизоляции кирпичные стенки должны быть чрезвычайно толсты (в Подмосковье - 52 см.). В доме с полезной площадью 50 кв. м. они займут 17 кв. м. - 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м. это соотношение будет 1/6. Опосля завершения кладки стенок до начала их отделки должен пройти год, стенки перед началом отделки должны "осесть".

Резюме

Кирпич целенаправлено использовать лишь при строительстве огромных особняков (несколько этажей, площадь этажа наиболее 200 кв. м.), созданных для круглогодичной эксплуатации.

Облегченный бетон и его сочетание с кирпичом

Плюсы

Стенки из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от древесных) действию насекомых - вредителей и гниению, а поэтому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки разрешают строить из их стенки сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стенки из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стенки владеют большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией - в летнюю пору за ними прохладно в всякую жару, в зимнюю пору - тепло длительное время даже опосля отключения отопления. Пенобетонные стенки, в сопоставление с кирпичными, владеют наименьшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, также относительно низкой теплопроводимостью. Потому ежели в зимнюю пору дом не отапливался, прогревать его до удобных критерий можно за день. Толщина пенобетонных стенок быть может в два раза меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стенок снаружи декоративным кирпичом не на много наращивает их вес, зато упрочняет стенки и устраняет вас от хлопот о отделке. Кладка стенок из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.

Недочеты

Пенобетон охотно впитывает воду. Набравшие за осень воду из атмосферы блоки промерзают в зимнюю пору, это приводит (при сезонной эксплуатации) к скорому разрушению - через 25 лет стенки потребуют сурового ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стенки из облегченного бетона не терпят деформаций, потому для их нужен ленточный фундамент либо фундамент-плита. Опосля завершения кладки стенок до начала их отделки должен пройти год, стенки перед началом отделки должны "осесть". На стенках из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Резюме

Облегченный бетон занимает промежуточное положение меж кирпичом и деревом, при этом, чем выше его удельный вес, тем поближе его характеристики к свойствам кирпича. Его целенаправлено использовать при строительстве маленьких особняков (менее 2-ух этажей) и дач, созданных для круглогодичной эксплуатации.

Дерево (обычный брус)

Плюсы

Брусовые стенки владеют низкой теплопроводимостью. Потому ежели в зимнюю пору дом не отапливался, прогревать его до удобных критерий можно за несколько часов. Для брусовых стенок достаточна толщина 15см. Древесные стенки делают здоровый локальный климат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стенки относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте либо фундаменте "плавающие столбики". Древесные стенки могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - размораживание, а поэтому срок их службы может превосходить 100 лет.

Недочеты

Стенки из дерева просто воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и гниению, а поэтому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от воды и огня. Опосля завершения рубки древесных стенок до начала их отделки должен пройти год, стенки перед началом отделки должны "осесть", при этом осадка (до 10%) существенно больше, чем у каменных либо каркасных стенок (3 - 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стенок - непростая и дорогостоящая процедура. Чтоб минимизировать последствия этих бед (деформации и нехороший конопатки) брусовые стенки снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой либо ЦСП.

Резюме

Дерево целенаправлено использовать при строительстве маленьких особняков (менее 2-ух этажей) и дач, созданных для сезонной либо круглогодичной эксплуатации.

Дерево (профилированный брус, обычное и цилиндрованное бревно)

Плюсы

Те же, что и у брусовых стенок. Стенки из обычного бревна наиболее долговечны.

Недочеты

Те же, что и у брусовых стенок. Не считая того, стенки из этих материалов требуют кропотливой и прекрасной конопатки.

Резюме

Такое дерево целенаправлено использовать при строительстве маленьких особняков (менее 2-ух этажей) и дач, созданных для сезонной либо круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические суждения.

Каркасные стенки

Плюсы

Каркасные стенки с двойной теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т.п.) владеют самой низкой теплопроводимостью. Потому ежели в зимнюю пору дом не отапливался, прогревать его до удобных критерий можно за несколько часов. Для каркасных стенок достаточна толщина 15см. Каркасные стенки самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте либо фундаменте "плавающие столбики". Каркасные стенки могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и воды. В каркасных домах возможна более вольная планировка внутренних помещений. Издержки средств, сил и времени на сооружение каркасных стенок малы. Пред отделкой не надо ожидать "осадки". При отлично организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц опосля начала строительства.

Недочеты

Стенки из дерева просто воспламеняются и подвержены действию насекомых - вредителей и гниению, а поэтому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от воды и огня. Вагонка - основной материал для обшивки каркасных стенок быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стенке возникают щели (при верно выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превосходит 30 лет, но применение современных материалов может его существенно прирастить. Повышение размеров дома (L стенки > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и понижению надежности. Применение сайдинга для обшивки неприемлимо, потому что он "не дышит" – не пропускает пары воды.

Резюме

Каркасные стенки целенаправлено использовать при строительстве дач, созданных для сезонной либо круглогодичной эксплуатации.

Дом из бруса

О чем думает человек, решивший выстроить пригородный дом? Конечно, о том, где и как его выстроить. Но, к огорчению, ответы на эти вопросцы (меж иным, тесновато связанные меж собой) сводятся к выбору снаружи симпатичного участка и понравившегося строительного проекта, при этом в крайнем традиционно обращается внимание только на внешний облик дома и планировку помещений. Все это, непременно, принципиально и значимо, но неувязка в том, что пригородный дом не воспринимается как многогранная система, состоящая из множества взаимосвязанных частей, в которую заходит и проведение геодезических исследований, и выбор, соответственно, более пригодного типа фундамента, и подбор хороших вариантов инженерного обеспечения дома.

В бревенчатом доме постоянно незапятнанный воздух, влажность и кислородный баланс поддерживаются на рациональном уровне, независимо от наружных критерий, что обеспечивает комфортность проживания.

О преимуществах бревенчатого дома можно говорить нескончаемо. Материал так всепригоден, что, наверняка, не найдется ни 1-го человека, который бы не провел в древесном доме хотя бы одной ночи. Воздух бревенчатых строений вправду восхитителен, а принимая во внимание другие плюсы этого материала, невольно возникает мысль - он единственный, который предназначен для строительства жилища самой природой. Итак, о преимуществах:

Во-1-х, дерево - единственный "живой" строительный материал, оно "дышит". Древесина имеет неповторимое строение: в ней на клеточном уровне происходит неизменный воздухообмен. Способностью пропускать воздух владеют почти все строй материалы, но лишь дерево совсем по-особому взаимодействует с окружающей средой - оно обеззараживает воздух, не допуская в дом вредные вещества. В бревенчатом доме постоянно незапятнанный воздух, влажность и кислородный баланс поддерживаются на рациональном уровне, независимо от наружных критерий, что обеспечивает комфортность проживания. Вообщем тяжело придумать что-либо наиболее совершенное в эстетическом смысле, чем обработанная естественная поверхность натуральной древесины с ее неподражаемым рисунком. Помещения такового строения заполнены запахом, а теплый "солнечный" цвет жилых помещений делает в доме уникальный психический климат, что благотворно влияет на наше настроение и самочувствие, успокаивает нервную систему. Настоящий отдых возможен лишь в таком доме. Дерево не вредит здоровью, так как является полностью экологически незапятнанным природным материалом. Другие строй материалы могут вызывать аллергическую реакцию, в особенности у малышей, а бревно не оказывает никакого вредного действия на организм, напротив, бревенчатые стенки заряжают положительной энергией, владеют особенным духом и целительным действием.

Во-2-х, дерево хранит тепло. Теплоизоляционные характеристики бревенчатой стенки в 3-5 раз превосходят характеристики кирпичных либо бетонных стенок при схожей толщине: бревенчатая стенка шириной 24-26 см эквивалентна по теплосбережению кирпичной, шириной 1,2 м. Древесные стенки "накапливают" тепло и умеренно распределяют его по всему дому, потому в бревенчатом доме будет тепло в самый лютый мороз. А стенки из склеенного бруса и бревна не требуют доборной изоляции даже в арктических критериях. За счет больших теплоизоляционных параметров в древесном доме не только лишь тепло в зимнюю пору, да и прохладно в летнюю пору, потому такие дома можно возводить от арктического побережья до субтропиков.

В-3-х, дерево крепко и долговечно. С отлично построенным домом ничего не случится почти все 10-ки лет. Вспомните, к примеру, Кижи либо остальные красивые монументы древесного зодчества - сколько лет они веселят и поражают нас своим совершенством! Применяя современные составы для обработки древесины, срок ее службы можно прирастить в пару раз, что обеспечит длительную экономию для вашего бюджета. Очередное преимущество бревенчатых зданий - жить в их безопасно. Бревенчатые дома - это, на самом деле, неповторимая конструкция, владеющая практически абсолютной сейсмоустойчивостью: они способны выстоять при землетрясении до 9 баллов.

Пожаробезопасность древесного жилища быть может обеспечена безобидными огнезащитными пропитками, которые разрешают повысить огнестойкость до таковой степени, что даже при больших температурах дерево будет тлеть, но не гореть. Древесина также является таковым строительным материалом, который не загрязняет окружающую среду не мешает природе обновляться. Дома из бревен непревзойденно вписываются в всякий ландшафт. К иным принципиальным плюсам древесины как строительного материала можно отнести то, что она довольно просто поддается склеиванию, без особенного труда соединяется гвоздями, шурупами и т. п.; отлично обрабатывается и поддается отделке. А исходя из убеждений соотношения плотности и прочности древесину можно ассоциировать с сплавами.

Процесс сборки древесных домов также имеет ряд преимуществ, важная из которых - максимально недлинные сроки строительства. Дом собирается по проекту, где указан каждый элемент. Заблаговременно отторцованные бревна с нарезанными чашечками, пропилами собираются в считанные дни "под крышу", как детский конструктор в натуральную величину. Не считая того, внедрение древесины в строительстве существенно упрощает конструкцию строения, что дозволяет понизить издержки на фундамент: стенки из бруса либо бревна можно строить на столбчатом фундаменте. Сочетание с разными облицовочными материалами (кирпичом, блоками, сайдингом и т. д.) дозволяет сделать уникальный дизайн дома, а ряд частей интерьера дома вообщем не просит доборной внутренней отделки: фактура обработанного дерева смотрится чрезвычайно красиво.

С чего же начать?

А начать нужно, очевидно, с самого начала, а конкретно - с геологического исследования. Свойства грунтов Столичной области самые различные, и различные скважины, тотчас на расстоянии 10-15 метров друг от друга, дают разные результаты. Ни при каких обстоятельствах нельзя экономить на этом шаге работ, потому что от добросовестности его проведения зависит долговечность самой будущей постройки. Время от времени экономия на бурении излишней скважины может привести к разрушению уже построенного дома. Это может произойти, ежели впору не был определен плывун, явление хотя и достаточно редкое, но в то же время довольно противное - при его наличии лучше вообщем отрешиться от постройки дома на этом участке. Но даже ежели не брать во внимание последний вариант с наличием плывуна, неблагоприятный с геологической точки зрения участок востребует трудозатратных и дорогостоящих работ, связанных со значимым привлечением машин и устройств, созданием сложных фундаментных конструкций.

При исследовании грунта учитываются последующие главные характеристики:

- пучинистость, т.е. сила, с которой грунт при действии отрицательных температур выталкивает из себя "посторонние предметы";

- водонасыщенность, т.е. уровень нахождения грунтовых вод;

- при наличии больших грунтовых вод - их злость исходя из убеждений присутствия разных хим соединений, при их высочайшей концентрации приходится применять особые марки бетона исходя из убеждений его стойкости к действию брутальной среды.

База основ

Основой основ хоть какого строительства как в прямом, так и в переносном смысле является закладка фундамента. Его выбор зависит от подготовительных геологических исследований, также от самого грядущего дома - его размеров, этажности, веса стенового строительного материала, наличия цокольного этажа. Глубина заложения фундамента определяется по климатическому СНиПу. Для Столичной области на данный момент она составляет около полутора метров. Более всераспространенный тип фундамента - ленточный, представляющий из себя бетонную либо железобетонную "ленту", которая повторяет очертания дома и несущих стенок. 2-ой тип фундамента - монолитная плита, под которую выкапывается котлован глубиной 300 мм., засыпается песком с следующей трамбовкой и заливается бетонная плита, с большим армированным каркасом, но этот тип фундамента подступает для домов без подвала. И в конце концов, более легкий, наименее трудозатратный и наименее материалоемкий - фундамент столбчатого типа - предназначен для облегченного типа домов и представляет собой отдельные колонны, обычно, из монолитного бетона, связанные меж собой ростверком. Когда принимается окончательное решение о строительстве дома и идет шаг так именуемых предпроектных проработок, непременно, встает вопросец инженерного обеспечения дома. Под ним, обычно, понимается обеспечение теплом, электричеством и водой, также сброс канализационных вод. Куда навести русло канализационных вод?

Это достаточно крупная неувязка, в особенности для удаленных от городка участков, потому что в Столичной области, кроме неких достаточно больших городов и прилегающих к ним районов, нет коммунальных канализационных систем. Проще всего она решается при строительстве так именуемых коттеджных поселков методом сотворения общих коммунальных сооружений. А что все-таки делать остальным? Естественно, самый обычный и старый метод использования выгребной ямы уже безнадежно устарел. Существует наиболее современная версия решения трудности: двухколодцевая система, в какой один колодец является накопительным, а иной - рассасывающим. Наиболее совершенны "упоноры" - продукция финской компании "Uponor", - работающие по тому же принципу, но имеющие особенный принцип рассеивания уже очищенных вод. Правда, эти системы время от времени бывает трудно установить в связи с высочайшим уровнем грунтовых вод. На данный момент возникли также новейшие канализационные сооружения с биоочисткой. Они представляют собой зарытую в землю гигантскую "бочку", разбитую на несколько частей, где содержится некоторое био вещество, которое и перерабатывает продукты жизнедеятельности человека. На выходе выходит осветленная вода и жесткий осадок, который временами вычищается. Но еще остается открытым вопросец, как эти биодобавки реагируют на наши достаточно низкие отрицательные температуры - вероятнее всего, они требуют доп утепления. Потому советовать выбор той либо другой канализационной системы можно, лишь исследовав геологию определенного участка.

Да будет в доме свет и тепло

Пожалуй, самый экологически незапятнанный (и самый дешевенький) метод получения энергии - это электричество, и ежели его вдоволь, то можно довольно просто решить с его помощью делему отопления и освещения дома. Но в Столичной области положение с энергосетями чрезвычайно тяжелое: почаще всего на участок выделяется до 10 кВт, следовательно, речи о отоплении дома электричеством быть не может (на 1 кв.м необходимо около 120 Ват, а еще ведь нужно освещение и жгучая вода).

Ежели в том месте, где размещен участок, есть газопровод - это более лучший вид горючего. На данный момент на нашем рынке огромное количество предложений от германских, французских, чешских компаний по поставке котельного оборудования. 3-ий вид горючего - дизельное - чрезвычайно дорогой, потому что для поддержания хорошей температуры в доме оно расходуется в огромных количествах, в особенности в зимнее время. К тому же иметь в доме либо рядом с ним резервуар более 2 кубометров горючего даже при всем совершенстве западного оборудования не чрезвычайно приятно исходя из убеждений пожарной сохранности. Сбалансированный вариант - внедрение маленького запаса дизтоплива в качестве резервного, на вариант перебоев с газоснабжением; при этом котлы западных производителей могут по мере необходимости переключаться с 1-го вида горючего на другое.

Еще одним резервным и в то же время достаточно всераспространенным методом отопления дома являются печи и камины. На данный момент возникла масса кассетных каминов, которые по особым воздуховодам распределяют тепло по всему дому. Спецы компаний, поставляющих к нам кассетные камины, к примеру германской компании Ольсберг, произведут полный теплотехнический расчет дома и подберут для вас лучший отопительный устройство и исходя из убеждений тепловых черт, и исходя из убеждений цены. Тем паче что горючего для камина в лесу полным-полно.

Водоснабжение

Водоснабжение тоже может сделать определенные трудности (не считая, естественно, районов с централизованным водоснабжением). Источником воды могут служить или скважины, или вырытый колодец. Но в данном случае встает вопросец о качестве воды, ее пробы направляются в СЭС, которая и дает заключение о пригодности либо непригодности использовании данной воды для питья. Но во почти всех районах в воде содержится чрезвычайно огромное количество окисей железа и марганца, и для ее использования в качестве питьевой нужны особые очистные сооружения. Еще есть возможность применять воду низких горизонтов, хим анализ которой фактически соответствует нормам питьевой воды, но это достаточно драгоценное наслаждение, потому что он начинается на глубине 90-150 метров. Подобные скважины подлежат неотклонимому согласованию с массой инстанций.

И в заключение охото порекомендовать: ежели вы желаете, чтоб ваш дом был построен хорошо, по способности экономно и веселил долгие и длительные годы своим теплом и комфортом, обращайтесь к спецам, которые занимаются всем комплексом работ, связанных со строительством дома, и отвечают за него "от" и "до".

Уход за бревенчатым домом

Ежели вы заполучили новейший бревенчатый дом то вас можно поздравить с неплохой покупкой, ведь дерево - превосходный и долговременный "живой" материал, на сто процентов органический, в отличие от бетона либо кирпича. Ежели же вы лишь планируете его стройку, там для вас лучше заблаговременно знать о том, как следует хлопотать о древесном доме, чтобы он веселил вас долгие и длительные годы. Для продления срока службы дома будет нужно надлежащие уход и забота. Наши спецы скажут Для вас о том, как нужно хлопотать о доме.

Что следует знать каждому обладателю древесного дома

При работе по уходу снаружи дома необходимо действовать аккуратненько и кропотливо. К примеру, вы должны держать в голове, что удаление в зимнюю пору снега с крыши может разрушить кровельный материал. Конструкция крыши рассчитана таковым образом, чтоб вынести обычные русские снеговые перегрузки, потому удаляйте снег, лишь ежели его количество существенно превосходит нормальную нагрузку, и делайте это с наибольшей осторожностью. Не считая того, каждую осень нужно удалять мусор и опавшие листья с водосточных желобов и сливных труб; при необходимости подменять отдельные потрескавшиеся и разломанные черепицы; отрезать ветки деревьев, касающиеся крыши. Также необходимо инспектировать крепления дымовых и вентиляционных труб, так как вследствие усадки может появиться зазор меж крышей и трубами. В таком случае принимайте решение в зависимости от конструкции прохода.

Что касается ухода за фасадом дома, то в основном он сводится к проверке плотности бревенчатых стенок. Традиционно стенка древесного дома с течением времени дает усадку. Ежели вы видите, что швы открыты, означает, что-то мешает усадке стенки в данной точке - необходимо найти эту причину и устранить ее. Ежели вы не сможете отыскать тривиальной предпосылки помехи, затягивайте стеновые болты до того времени, пока соединение не закроется. Спецы компании, в какой вы строили дом, посодействуют для вас решить данную делему мастерски.

Чрезвычайно серьезно нужно подойти к начальному пуску отопительной системы. В новопостроенном доме подымать температуру снутри дома нужно чрезвычайно медлительно, в течении долгого срока. В летний период при опробовании температура в помещениях не обязана быть выше чем температура внешнего воздуха. В зимний период температура снутри дома не обязана превосходить 10-15 градусов до полного прогрева всего дома. Целенаправлено, в 1-ый отопительный год, поддерживать температуру не выше 20 градусов. В доме мансардного выполнения 2-ой этаж перегревается. При первом пуске отопления нужно перекрытие подачи теплоносителя в отопительные элементы второго этажа тем отрегулировать равномерную температуру по этажам. В случае включения котла на полную мощность произойдет перегрев внутренней части стенок и резкое падение влажности стенок. В итоге резкой усушки бревна на внутренней части бревна вырастет образование трещин, раскрытие швов меж бревен и выкручивание бревен за счет неодинаковой влажности по поперечнику бревна.

Более частыми причинами отсутствия усадки стают, к примеру, случаи, когда доска наличника окна либо двери прибита гвоздями к бревенчатой стенке. В данном случае необходимо проверить крепление досок гвоздями как изнутри, так и снаружи стенки, а потом удалить неверно вбитые гвозди и прибить наличники к обсаде либо коробке окна либо двери.

Может быть, предпосылкой отсутствия усадки послужил тот факт, что усадочное место над окном либо дверью было очень не достаточно. Тогда для вас следует удалить наличник, закрывающий отверстие и утеплитель. Ежели бревно касается рамы, отпилите его так, чтоб зазор меж бревном и рамой был около 30 мм. опосля того, как бревно даст усадку.

Не исключен вариант, когда обсада прибита к бревну либо крепящий винт оконной или дверной коробки очень большой и просачивается насквозь обсады в бревно. Исправление данной ошибки плотника нереально без снятия двери либо окна. Проверьте обсады с обеих сторон и удалите любые гвозди, после этого переустановите окно либо дверь и удостоверьтесь, что крепящие винты не проходят обсаду насквозь. Конечно, всех этих заморочек реально избежать заблаговременно, обратившись в компанию, использующую современные технологии жилищного строения и отлично знающую свое дело.

Ежели в доме без изоляции в стенках стеллаж либо стенной шкаф прикреплен гвоздями к стенке, это тоже может мешать усадке. В таковой ситуации нужно удалить неподвижный зажим и заменить его скользящим. Так же необходимо поступить, ежели лестницы либо сливные трубы крепятся к стенке. По уходу за внутренними стенками бревенчатого дома спецы дают точно такие же советы, как и при уходе за наружными: предпосылки отсутствия усадки, вероятнее всего, будут подобны перечисленным выше.

Для поддержания эстетичного внешнего облика дом нужно окрашивать через каждые пять-десять лет. Помните, что влажность древесины перед покраской обязана быть наименее 20%. До окрашивания необходимо отскрести отстающую "старенькую" краску и очистить поверхность, потом окрасить видимые гвозди и остальные железные части грунтом, защищающим от ржавчины. Также необходимо удалить отстающую смолу с сучков и обработать их лаком. Перед двойным наложением краски (прозрачной и непрозрачной) на всю поверхность стенок их необходимо покрыть стойким древесным грунтом против гнилости. Внутреннее окрашивание обновляется по мере износа, но пол следует лакировать до того момента, как старенькый лак износится. Разработка окраски внутренних стенок проста: поначалу поверхность нужно вычистить, обработать лаком сучки, а потом окрасить древесным грунтом против гниения и покрыть стенку прозрачным либо непрозрачным древесным воском, который должен обновляться каждые 5 лет. При уходе за окнами и дверьми древесного дома можно порекомендовать инспектировать плотность прилегания карниза над окном. В особенности нередко имеют течь концы рамных стоек козырька, потому их нужно заполнить эластичным водостойким герметиком. Также проверьте соединение меж стенкой и верхним наличником: на фронтонной стенке в особенности, так как стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать предпосылкой гниения. Ежели нужно, закройте соединение эластичным герметиком, а еще лучше - установите козырек на наличник и утопите верхний край покрытия в пропиленный в бревне желобок. Ежели вы проживаете в регионе, где случаются косые дождики, то соединения меж оконной коробкой и наличником у вас на дому должны быть промазаны герметиком с обеих сторон.

Чтоб стала вероятной усадка бревенчатых стенок на балконе и террасе, нужно отрегулировать дом-краты столбов, также затянуть болты бревенчатых поперечин.

Ежели у вас на дому 1-ый этаж выполнен по опорам, инспектируйте каждую весну, чтоб отверстия вентиляции в цоколе были открыты. В случае, когда мороз стал предпосылкой трещин в фундаменте либо сдвинул дом за зиму, для вас нужно добавить термоизоляции вокруг дома. Может быть, чтоб выполнить эту работу, для вас придется обратиться к помощи спеца по строительству. Не надо забывать и о том, что предпосылкой гниения бревенчатых стенок могут стать листовые кусты, посаженные очень близко к стенке, либо дождевая вода со сливных труб (ее нужно навести от фундамента через поверхностный бетонный канал). Лучше, когда поверхность земли имеет уклон, чтоб дождевая вода стекала со стенки, а расстояние меж землей и самым низким бревном обязано быть более 30 см. При уходе за окнами и дверьми снутри дома нередко необходимо исправлять ситуацию, когда окно либо дверь прихвачено и задевает раму. Попытайтесь отрегулировать открытый зазор, ослабляя либо затягивая оконные петли. Эта пригонка различна для различных окон, потому необходимо следовать указаниям производителя. Ежели же пригонка не помогает, проверьте усадочное место над окном.

Двери, обычно, крепятся к обсадам регулировочными винтами. В случае, когда дверь очень плотно прилегает с одной стороны, нужно отрегулировать винты, чтоб на каждой стороне зазор стал схож. Ежели необходимость пригонки велика, поначалу удалите наличники, также проверьте усадочное место над дверью.

Особенное внимание необходимо уделить уходу за "мокроватыми" комнатами - ванной, сауной. Ежели бревенчатая стенка может высохнуть опосля намокания, то это не причинит ей вреда, ежели же влажность пола постоянна, то она в какой-то момент станет предпосылкой обесцвечивания и гниения стенок, потому, заметив какие-либо признаки обесцвечивания в нижней части стенки, реагируйте немедля. Во-1-х, удалите плесень с пола и определите причину намокания (может быть, вода течет вдоль стенки под плинтусом). Во-2-х, проверьте, нет ли трещин в местах соединения напольной плитки, и, ежели нужно, удалите некие плитки и проверьте на стойкость против сырости в горизонтальном ряду кладки. Определив причину течи, поначалу дайте стенке высохнуть и только после чего приступайте к исправлению течи либо неправильной конструкции.

Сантехника. Достижение XX века

Вариантов роста полезной площади санузла не настолько не мало. Можно пожертвовать кухней либо "излишней" комнатой, ежели такая,естественно,имеется. Но самый распространённый приём-совмещение ванной комнаты и туалета, что даёт возможность расположить не только лишь обычные ванну, раковину и унитаз, да и стиральную машинку, душевую кабину, а время от времени и биде. Используя новые материалы отделки в купе с современной сантехникой можно сделать санузел одним из красивейших помещений квартиры. Не редкостью тут стали зеркальные потолки, стенки и полы могут быть отделаны не только лишь великолепной кафельной плиткой, да и различными гидростойкими стеновыми панелями. Но украшением этого помещения, непременно, является сантехническое оборудование. Один из основных частей которого - ванна.

Ванна

Кажется, уже издавна миновало то время, когда заменить ванну, прослужившую не один десяток лет и потерявшую былой сияние и белизну, было несбыточной мечтой. На данный момент, зайдя в магазин сантехники, вы обнаружите большой выбор ванн, различающихся не только лишь по стоимости, форме, цвету, размерам, стране-изготовителю, да и по материалу, из которого они изготовлены. Единственный параметр, который, возможно, не заслуживает обсуждения - это цвет ванны. Для кого-либо это непринципиально, но кто-то будет подбирать ванну под цвет кафеля либо иной сантехники. Дело в том, что у различных производителей цвета 1-го и такого же цвета могут иметь значительные различия. Потому лучше брать ванну, раковину и унитаз комплектом, выпущенным одной компанией. Ежели же таковой способности нет, остановитесь на белоснежной сантехнике, тем паче, что 80% продаваемых ванн конкретно такового цвета.

Другие характеристики ванн имеют еще большее значение. Начнём с размеров. Более распространённые размеры металлических ванн 150х70, 170х70, 75, 80 см. Еще пореже можно узреть в продаже укороченные ванны длиной 105 и 120 см, которые бывают как сидячие, так и прямые. Обычные отечественные чугунные ванны имеют размеры 150х70 либо 170х70 см. Ёмкости для мытья большего размера всё ещё встречаются в так именуемых "сталинских" домах, бывших коммуналках, расположенных в центре городка. Для таковых квартир можно приобрести импортную ванну 180х80 либо 85 см, не больше. Ежели же вы желаете умываться с размахом, то придётся выбирать посреди акриловых "посудин", у каких спектр размеров намного шире.

Итак, мы плавненько перебежали к последующему параметру - материалу, из которого могут быть изготовлены ванны. Не считая узнаваемых нам металлических эмалированных, на данный момент продаются железные эмалированные и акриловые ванны, встречаются и так именуемые мраморные, которые, конечно, не высечены из цельного кусочка каррарского мрамора, но в их применена мраморная крошка, соединённая с акриловыми смолами.

Непременно, самые обычные и распространённые на русском рынке - чугунные эмалированные ванны. Можно выбирать меж немногими русскими производителями и обилием забугорных.

Современные завезенные из других стран чугунные эмалированные ванны сильно различаются от обычных нам с детских лет, тяжёлых и мощных, российских. Они изготовлены из еще наиболее узкого чугуна (приблизительно 5 мм) и смотрятся изящнее, в ряде всевозможных случаев сама ёмкость ванны сужается к ногам, почти все модели снабжены комфортными ручками различных цветов. Инсталлируются они на винтовых ножках, что дозволяет просто выставлять их по уровню. Вес таковой ванны составляет приблизительно 120-130 кг.

На русском рынке чугунные ванны представлены, в основном, 3-мя европейскими производителями: JACOB DELAFON, PORCHER (Франция) и ROCA (Испания). Есть в продаже и итальянские - ITALBATH К.&О. 10 годов назад таковых компаний было 10. Сокращение числа производителей соединено с развитием производства акриловых ванн и завышенным спросом на их в Европе. Компания JACOB DELAFON выпускает ванны уже наиболее 90 лет. Её продукция имеет высочайшее качество, любая ванна подвергается компьютерному контролю на наличие внутренних трещин в чугуне, эмаль совершенно гладкая не желтеет. Компания производит ванны по европейской классификации: "практичные" (Practical), люкс (Lux) и супер-люкс (DeLux). Французская компания PORCHER также выпускает ванны высочайшего свойства, но их класс традиционно "практичные" и люкс. Они дешевле собственных вышеназванных аналогов. Ванны испанской компании ROCA изготовлены из неплохого чугуна и имеют хорошее эмалевое покрытие. Эти ванны традиционно относят к классу "практичный".

Перечисленные выше компании - наикрупнейшие в Европе производители качественного сан-фаянса. Они выпускают комплекты сантехнического оборудования (ванна и сан-фаянс), имеющие единый дизайн и цвет. Продукт этих компаний, обычно, отлично упакован для транспортировки.

Раздельно нужно огласить о металлических эмалированных ваннах производства Турции. Они делаются из хорошего чугуна, но контроль свойства часто невысок и можно приобрести ванну с внутренними трещинами. Это нереально найти на глаз, но недостаток может проявиться через некое время. Также для турецких металлических ванн характерна непостоянность эмали. И ещё одна противная изюминка - нехорошая упаковка, результатом чего же становится огромное количество брака при транспортировке.

Железные эмалированные ванны значительно дешевле, и поэтому привлекательны. Но нужно сходу отметить несколько противных особенностей железных ванн: в их еще скорее остывает вода, при наливании воды железные ванны сильно звенят как, к примеру, корыто либо ведро. Чтоб избежать этого звона, их рекомендуют устанавливать в ящики, заполненные песком, так, чтоб ванна была на 1/3 погружена в песок. Ещё один метод решить вопросец звука и тепла - залить внешнюю поверхность ванны монтажной пеной. Сразу с обеззвучиванием решается ещё одна неувязка железных ванн - их неустойчивость. Они чрезвычайно лёгкие, а мы по привычке норовим встать на край, чтоб до чего-нибудь достать. В магазинах можно встретить железные ванны производства Финляндии (IDO), Германии (KALDWEI), Франции (JACOB DELAFON, PORCHER), Испании (ROCA), Италии (ARISTON). Они все высокопрочны, имеют комфортную форму, неплохую эмаль и приблизительно схожи по дизайну. Вес таковой ванны приблизительно 25-30 кг. толщина железных стен 2,5-3 мм. Гарантируемый почти всеми фирмами срок службы металлической эмалированной ванны составляет наиболее 15 лет.

Большой популярностью в Европе пользуются акриловые ванны. Таковая ванна, изготовленная из полимерного материала, который, обычно, упрочнён горячим формованием со стекловолокном и смолой либо армирован (что еще пореже) изнутри железной сетью, представляет собой единый крепкий корпус шириной 7-9 мм. Сияние и глянец лицевой стороны изделия - итог черт акрила. Этот синтетический материал даёт широкие способности дизайнерам, потому что из него можно сделать фактически всякую форму в широчайшей цветовой политре. Одна из разновидностей сантехнического акрила именуется топлакс. Полимерные ванны легки и высокопрочны, держат тепло так же, как чугунные. Но для очистки таковых ванн не следует применять чистящие средства, содержащие абразивы, спирт, уайт-спирит и остальные разбавители. Её нужно протирать мягенькой тряпкой с обыденным мылом либо водянистым моющим средством, пятна от ржавой воды оттираются лимонным соком либо тёплым столовым уксусом, маленькие сколы, царапинки и ожоги от сигарет удаляются лёгкой полиро вкой с водой самой маленькой наждачкой.

Все ванны непременно должны быть укомплектованы нужной арматурой (обвязкой с системой слив-перелив). Наличие в продаже гибких пластмассовых шлангов дозволяет просто подсоединиться к канализационным коммуникациям. Вы в особенности оцените это при перепланировке ванной комнаты.

Но, как уже говорилось, воспользоваться ванной нереально без смесителя, потому последующее, о чём мы будем говорить, это современный кран.

Смеситель

Зайдя в всякий магазин, торгующий сантехникой, вы увидите неограниченное количество различных смесителей, различающихся по цвету, форме, многофункциональным особенностям, фирме-производителю и почти всем иным характеристикам, а основное - по стоимости. Разброс цен вправду большой, в особенности ежели учитывать цены на смесители на строй рынках. Нередко получить у продавцов внятную консультацию о плюсах тех либо других смесителей не удаётся. Да это вправду тяжело, потому что количество компаний, выпускающих смесители и представленных на русском рынке, огромно.

Все смесители можно условно классифицировать по конструкции и по качеству. На русском рынке на данный момент представлены краны различных конструкций. Это обычные нам смесители с 2-мя кран-буксами либо ручками, регулирующими раздельно поступление горячей и прохладной воды. 2-ой распространённый тип - так именуемые монокомандные либо однорукие - это уже отлично известные смесители с шаровым механизмом, в каких напор воды и её температура регулируются движением ручки вверх-вниз и влево-вправо. Можно также упомянуть про краны с термостатом и с компенсатором давления. Две ручки, расположенные сбоку, одной из которых вы сможете регулировать напор воды, а 2-ой, на которой есть метка, температуру, но не попросту на ощупь. На корпусе крана рядом с данной ручкой нанесены числа. Предполагается, что совместив метку ручки с цифрой, вы получите воду конкретно той температуры, которая указана цифрой. Оговоримся, удаётся это далековато не постоянно. Дело в том, что смесители с термостатом не рассчитаны на наш водопровод с его непостоянным да влением и нехорошим качеством воды. К тому же смесители с термостатами довольно дороги. К более редким можно отнести смесители с фотоэлементом и сенсорным управлением.

Побеседуем подробнее о важной детали смесителя - запорном клапане. Для смесителей с кран-буксами это не актуально, его работоспособность по-прежнему определяется степенью износа уплотнителя, другими словами прокладки. Эти смесители отлично приспособлены к нашим условиям и просто ремонтируются. А вот у шаровых смесителей работоспособность определяется надёжностью и долговечностью запорного клапана. Почти всегда этот клапан делают из сплава и керамики, которая устойчива к истиранию и хим действиям, еще пореже конструкция такового клапана представляет собой полый шар либо диск из качественной нержавеющей стали. Подобные смесители не имеют таковых заболеваний, как стремительный износ уплотняющих прокладок, но зато они чрезвычайно чувствительны к растворённым в воде солям и в особенности к грязищи. Потому что подгонка частей чрезвычайно четкая, довольно соринки, чтоб вызвать неисправность. Почти всегда, чтоб её устранить, довольно кран разобрать и продуть. Чтоб разобрать шаровой смеситель, нужно вывернуть в этого один винт, обычно, спрятанный под сине-красной заглушкой (время от времени на ней написано заглавие компании), но для этого для вас пригодится маленький шестигранный торцевой ключ.

А сейчас побеседуем о конструктивных особенностях смесителя, не являющихся основными не влияющих на его работоспособность. Это получающие всё большее распространение так именуемые выдвижные изливы (выдвижные носики), донные клапаны - возможность открывать и закрывать слив раковины, потянув за рычаг в задней части смесителя, и ряд остальных. Естественно речь идёт о смесителях, созданных для раковин на кухне и в ванной комнате.

Сложнее всего классифицировать смесители по качеству. Но мы всё же попытаемся. На первом месте, как в Европе, так и в Рф, стоят германские смесители компании GROHE. Они довольно дороги, имеют уникальный дизайн. На свою продукцию компания предоставляет многолетнюю гарантию. При поставке каждый смеситель снабжается сертификатом, в каком указан заводской и серийный номер изделия и его вес. Все детали, изготовленные в большей степени из качественной стали, кропотливо отполированы и подогнаны. Компания проводит долгие тесты,состоящие из наиболее чем 200.000 циклов, которые равняются к эксплуатации смесителей в домашних критериях семьёй из 4-х человек в течение 10-ти лет.

Но в русских критериях эксплуатация этих классных смесителей, подгонка частей которых осуществляется на уровне толикой микрона, осложняется низким качеством водопроводной воды, другими словами высочайшей хлорированностью, огромным содержанием растворённых солей и ржавчины, ила и остальных механических примесей. Известны случаи, когда смесители компании GROHE выходили из строя в Москве через несколько месяцев эксплуатации, но не по вине компании, а из-за отвратительного свойства нашей воды. Для того, чтоб воспользоваться смесителями долго, о их нужно позаботиться, в индивидуальности, ежели они дорогие. На трубы, снабжающие квартиру прохладной и горячей водой, имеет смысл поставить особые фильтры для чистки воды от механических и хим примесей. Ежели же нет способности поставить довольно мощнейший и дорогой фильтр со сменным картриджем, установите хотя бы обширно узнаваемый водяной фильтр с довольно маленькой сеточкой снутри, защищающей от механических примесей размером наиболее пары 10-х мм. Такие фильтры, а они дёшевы, советуем ставить непременно, вне зависимости от класса вашего смесителя.

Последующими по качеству и ценовому ряду идут смесители компании ORAS (Финляндия). Они несколько дешевле смесителей GROHE и HANSGROHE, незначительно уступают им по качеству и широте ассортимента, почти все модели имеют пластмассовые детали. Компания ORAS, основанная в 1945 году, является фаворитом на рынке сбыта в Скандинавии. В Рф её продукция известна уже наиболее 20 лет и отлично себя зарекомендовала. В ряде смесителей ORAS вы обнаружите так именуемую "экологическую" клавишу, которая ограничивает напор воды при подъёме ручки. При нажатии клавиши и одновременном подъёме ручки поток воды возрастает. Та же клавиша является ограничителем температуры. Жгучая вода поступает при нажатии клавиши и одновременном повороте ручки. Так как в Финляндии везде стоят счётчики расхода воды, это придумано с целью водо- и теплосбережения.

Последующими в нашей классификации можно поставить смесители производства Италии (оговоримся, что эта классификация довольно условна). Их качество часто уступает германским и финским, зато итальянцы превосходят почти всех производителей своим дизайном и ассортиментом. Разброс цен на итальянские смесители довольно широкий. Посреди дорогих и высококачественных можно именовать компании GESSI и FIR, наиболее доступные по стоимости - это SOL, FIORE, FRISONE S.R.L.

Но, ежели вы всё-таки решите приобрести смеситель какой-либо иной страны-производителя и поболее дешёвый, это совсем не будет означать чертовского понижения свойства. Ряд компаний, такие как GUSTAVSBERG (Швеция), FELIU ВОЕТ (Испания), Hansa, JADO, DM (Германия), DELTA FAUCET (США) и почти все остальные выпускают доброкачественные и надёжные смесители. Они обширно представлены в магазинах. Почти все из их имеют долгие сроки гарантии (к примеру, DELTA-5 лет).

Попав на строительный рынок, вы можете приобрести смеситель приблизительно на 30 -50% дешевле, чем в магазине. При всем этом речь о гарантийном обслуживании идти не будет, но настоять на подмене бракованных смесителей вы можете. Средняя стоимость на шаровой смеситель для умывальника на строительном рынке зависит в основном от покрытия и количества позолоты. Стоимость на смеситель для ванны варьируется в зависимости от трудности душевой сетки. Продукция высочайшего класса, которая продаётся в специализированных магазинах сантехники, довольно дорога.

Покупая смеситель, непременно обратите внимание на такую деталь, как "подводка" (соединительные трубки для подвода воды), которая быть может жёсткой и гибкой. Для её подсоединения, обычно, требуются переходники, которые не постоянно входят в набор смесителя.

И в заключение о укрытых смесителях. На данный момент стало популярным убирать все коммуникации в стенку. В неких вариантах заместо того, чтоб долбить стенку, поступают проще: строят легкую перегородку, за какую прячут трубы, подводку и смеситель, так что из стенки "растут" лишь ручки регулировки напора и температуры воды и излив смесителя. Но это имеет смысл делать лишь в этом случае, ежели у вас крупная ванная комната, когда можно пожертвовать местом ради наружных эффектов.

Санфаянс

Очень принципиальные элементы санузла - унитаз, раковина, биде и, что еще пореже встречается, писсуар. Нередко их объединяют в один ёмкий термин - санфаянс.

Раковина

Обычно, их выбор ограничен 3-мя вариациями. 1-ый - это раковина-консоль, прикреплённая к стенке при помощи креплений. Этот вариант, фактически всем знакомый с юношества, сейчас обретает новейшие, уникальные формы. 2-ой вариант - так именуемый "цветок", другими словами раковина на ноге (пьедестале), закрывающей коммуникации - имеет на данный момент широчайшее распространение, хотя его начал вытеснять 3-ий вариант - раковина, интегрированная в стол либо комод (этот тип раковин так и именуется - встраиваемые). Нередко такое сооружение продаётся в комплекте с зеркалом и в народе получило меткое заглавие "мойдодыр".

Основная масса тумб для "мойдодыров" изготовлена из водостойкой ДВП либо MDF с различной внешной отделкой (MDF-панель представляет собой древесную пыль, прессованную под давлением совместно со связывающим веществом). Только в чрезвычайно дорогих вариантах встречается подстолье из дерева со специальной водоотталкивающей пропиткой. Почти все "мойдодыры" имеют столешницы из полированного мрамора, от свойства и сорта которого во многом зависит стоимость на это изделие.

Тут уместно упомянуть о новейших материалах, из которых изготавливают раковины и мебель для ванных комнат. К примеру, итальянцы дают изделия из близких по составу материалов, именуемых "литой мрамор" либо "литой полимер". Это измельчённый до состояния крошки натуральный наполнитель (мрамор либо гранит), упрессованный при высочайшей температуре с синтетическим связывающим. Из литого мрамора комфортно делать так именуемые моноблоки, когда столешница и раковина представляют собой единое целое. Материал довольно пластичен, лёгок, но стоит дороже фаянса. Наиболее улучшенная разновидность литого мрамора - дюралит, сделанный на базе акриловых смол. Умывальные комплекты с таковыми раковинами поставляет на рынок компания TELMA (Италия). Не считая вышеназванных материалов стоит именовать кварцит, основной составляющий элемент которого-стекло. По фактуре и внешнему облику кварцит похож на мрамор, но наиболее разнообразен и интенсивен по цвету. Почти все компании поставляют также престижные сейчас раковины из сплава и стекла, модели ко торых нередко бывают разработаны известными дизайнерами.

И в конце концов, нужно упомянуть о раковинах, которые могут быть установлены над стиральной машинкой. Это прямоугольные неглубокие раковины со сливом, размещенным не на дне, а на задней стене, так, чтоб он не мешал поместить под раковину компактную стиральную машинку высотой менее 70 см.

Унитазы

Конфигурации в сантехнической области коснулись и унитазов. Сейчас они крепятся на 2-ух болтах и подмена унитаза закончила быть истязающей неувязкой. Не считая того, возникновение гибких шлангов для подвода воды и пластмассовых труб для отвода слива дозволяет перенести унитаз в необходимое место. А колоссальное обилие моделей дозволит для вас сделать выбор, ориентируясь как на стоимость, так и на цвет, дизайн и размеры. Средний размер унитаза по длине 650 мм. Финская компания IDO дает укороченную модель Trevi E, габариты которой 595х355х785 мм.

Самый дешёвый - отечественный компакт. В сантехнических магазинах можно встретить унитазы совместного российско-итальянского производства

Несколько дороже компакты производства Чехии. Чешский санфаянс нам отлично знаком. Он неплохого свойства и полностью удовлетворителен по дизайну. Не считая того, он был исторически рассчитан на русские условия. В ряде всевозможных случаев чешские компакты имеют устройства дозированной подачи воды, что может стать актуальным в последнее время с введением расходомеров воды на каждую квартиру. Эти устройства, обычно, имеют два режима: обычный-4 и эко-номичный-2,4 литра, что соответствует санитарным нормам для жилых помещений. Внедрение экономичного режима значительно понижает расход воды (около 12500 л. в год) и соответственно уменьшает нагрузку на очистные сооружения. При использовании унитазов в публичных туалетах, в согласовании с санитарными нормами расход воды должен быть выше, и с данной целью предусмотрена регулировка обыденного режима на 6 л. воды. Индивидуальностью чешских компактов является пластмассовая арматура бачка и мембранное запорное устройство. Пластмассовая арматура не чрезвычайно надёжна, но при всем этом довольно дорога. Мембранное запорное устройство рассчитано на чистую воду без частичек ржавчины и песка. Попадание таковых частичек на мембрану нарушает работу запорного устройства, что приводит или к ненаполнению бачка, или к переливу воды. Поправить положение нетрудно, ведь мембранное устройство довольно обычное. Его нужно разобрать, помыть и поставить на место.

К последующей ценовой группе относятся компакты евро производства. В магазинах и на рынках вы сможете узреть сан-фаянс из Франции и Италии, Испании и Португалии, Бельгии и Голландии и, естественно, Финляндии и Швеции. Цены на него, ежели исключить изделия с позолотой либо художественной росписью на бачках. Они все имеют приблизительно однообразное качество, нижний подвод воды, бесшумное заполнение бачка, неплохой дизайн, почти все предугадывают дозированную подачу воды. Обычно надёжными числятся унитазы производства Швеции и Финляндии. Они имеют железную арматуру, шаровой запорный механизм и железный поплавок.

Ежели дозволяет площадь санузла, можно выбрать унитаз, представляющий из себя моноблок. Такие устройства длиннее компактов и довольно дороги. Всё наиболее популярным становится унитаз, монтирующийся к стенке либо гипсокартонной перегородке без крепления к полу. Сразу в стенку убираются коммуникации и бачок. Снаружи остаётся лишь клавиша слива воды. Такое устройство дозволяет сэкономить до 30 см? места санузла и значительно упрощает уборку. Лишь непременно обеспечьте доступ к бачку по мере необходимости его ремонта.

Покупая унитаз, обратите внимание на то, где размещена канализационная труба в вашем санузле. В старенькых домах сталинской постройки она может размещаться в полу, конкретно под унитазом. В данном случае для вас следует приобрести модель со сливным патрубком, направленным вертикально вниз.

Полотенцесушители

Неотклонимым атрибутом ванной комнаты является полотенцесушитель. Обычные нам казанские полотенцесушители различаются высочайшей надёжностью, неплохим качеством и полностью доступной ценой. При покупке такового устройства нужно уделять свое внимание на его сочленение с подводящими горячую воду трубами: прямое, ежели трубы идут параллельно стенке, либо угловое, ежели трубы замурованы в стенку.

Завезенные из других стран полотенцесушители различаются огромным разнообразием и могут иметь форму подковы, лесенки либо змеевика. Они бывают блестящие, золотые либо покрыты разноцветной эмалью и стоят, в зависимости от производителя и трудности.

p>В магазинах сантехники можно встретить поворотные полотенцесушители, имеющие шарнирное соединение, позволяющее при желании повернуть устройство на 90 градусов. Стоимость их, но, значительно выше, чем у обыденных.

И крайнее, о чём стоит упомянуть, это электрические полотенцесушители. По внешнему облику они не достаточно различаются от обыденных водяных и могут быть применены как доп, или как главные, ежели появляются трудности с прокладкой труб либо наличием горячей воды.

Кирпич

По составу и способу производства кирпич делится на две группы - глиняний и силикатный.

Глиняний кирпич получают методом обжига глин и их консистенций.

Силикатный кирпич - состоит приблизительно из 90% песка, 10% извести и маленький толики добавок. Консистенция отчаливает в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с глиняним кирпичом. Ежели добавить пигменты, можно получить силикатный кирпич фактически хоть какого цвета - голубий, зеленоватый, малиновый, фиолетовый.

Разноцветные силикатные кирпичи

 

По логике толкового словаря, кирпич - это брусок обожженной глины. Но тогда силикатный (другими словами не глиняный) кирпич - не кирпич совсем, а некоторый жесткий материал схожий на него по форме. Кстати, так и есть: на эти два материала есть различные ГОСТы, и строители чрезвычайно верно проводят меж ними границу.

Итак, мы будем разглядывать в основном глиняний кирпич, так как он и есть реальный кирпич (и по словарю, и по ГОСТу).

Какой кирпич - для чего же?

Слева - рядовой кирпич, справа - лицевой

По назначению глиняний кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Домом стоит печной кирпич.

Рядовой кирпич употребляется для внутренних рядов кладки либо для наружных рядов, но с следующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический набросок (для лучшего сцепления со штукатурным веществом). Лицевой кирпич - однородного цвета, имеет две гладкие, ровненькие лицевые поверхности (так именуемые "тычок" и "ложок"). Он, обычно, пустотелый (другими словами в его "теле" много пустот, что делает стенку из такового кирпича "теплей").

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (либо фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

Печной кирпич бывает различных размеров (даже с ладошку). Время от времени его делают с рельефом. Для топочной части каминов употребляют шамотный кирпич, сделанный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

Поверхности кирпича (1 - ложок, 2 - тычок, 3 - кровать), фактурный кирпич, фасонный кирпич, шамотный кирпич

Так что при покупке кирпича основное знать, для чего же вы, фактически, его покупаете. Не перепутайте! А то польститесь на "красивенькое" и выложите стенки лицевым кирпичом заместо рядового. А позже подсчитаете расходы и прослезитесь. Либо, напротив, захотите сэкономить и облицуете дом рядовым кирпичом. Но тогда дом будет смотреться не чрезвычайно прекрасно.

Размеры

Одинарный, полуторный и двойной кирпичи (слева), наибольший глиняний камень величиной с 15 одинарных выпускает завод "Победа/Knauf" (справа)

У нашего кирпича "умные" размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю комфортно брать его одной рукою. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться.

Тогда и кирпичи получают наименования: одинарный (толщина 65 мм), утолщенный, либо полуторный (88 мм). Кирпич огромных размеров ГОСТ описывает как камень глиняний. Обычный камень глиняний, либо двойной кирпич (как нередко именуют его торговцы) – 250 х 120 х 138 мм. Полуторный кирпич и камешки существенно экономят расход раствора и время строительства. Не думайте, что строители возьмут с вас больше средств за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камешков – и стенка готова! Не считая этого, камешков требуется меньше, а стоимость их не возрастает. Так, к примеру, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру вдвое больше.

Цвет

Соломенный, абрикосовый, красноватый и карий кирпичи

Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большая часть глин опосля обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины именуются красножгущимися, а сам кирпич - красноватым.

Пореже встречаются беложгущиеся глины, из их выходит желтоватый, абрикосовый либо белоснежный кирпич.

Время от времени в сырье вводят разные пигментные добавки. К примеру, карий кирпич можно получить лишь при помощи пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать эталону -эталону, утвержденному заводом. Нередко на заводах существует несколько эталонов, и возникает опасность приобрести "контрастную" партию кирпича.

"Теплый" кирпич

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камешки глиняние бывают лишь пустотелыми). Чем больше пустот (их быть может больше 50%), тем кирпич теплее.

Выходит, что при использовании пустотелого кирпича стенки можно сделать наименьшей толщины, и термоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в итоге - меньше перегрузка на фундамент. Это - его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такового кирпича отверстия могут забиться веществом, и он станет наиболее "прохладным". Чтоб этого избежать, необходимо брать кирпич с пустотами наименьшего поперечника и поболее вязкий раствор.

Кирпич можно сделать еще больше "теплым" за счет внутренней пористости глиняного черепка (другими словами самого материала). Таковой кирпич именуют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сопоставлению с обыденным лучше заглушает звуки.

p>Полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, поризованный кирпич

Итак, понятно, что для экономии времени и средств лучше брать не обыденный кирпич, а полуторный. А еще лучше - камень глиняний. А вот цвет можно выбирать по вкусу - он не влияет на качество кирпича. Ежели охото дом потеплей (но не за счет толщины стенок), необходимо брать пустотелый либо поризованный кирпич. Но тогда используйте наиболее вязкий раствор, чтоб пустоты не забивались.

Технические свойства

Крепкость - основная черта кирпича - способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям, не разрушаясь.

Марка - это показатель прочности, обозначается "М" с цифровым значением. Числа демонстрируют, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич. К примеру, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже почаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175.

Как выяснить, какой марки нужен кирпич?

К примеру, для строительства высотных домов употребляют кирпич не ниже М150. А вот для коттеджа в 2-3 этажа довольно и "сотки" (другими словами М100).

Морозостойкость - способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии.

Морозостойкость (обозначается "Мрз") измеряется в циклах. Во время обычных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, позже помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до того времени, пока кирпич не начнет поменять свои свойства (массу, крепкость и т.п.). Тогда тесты останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича.

Для столичных строек необходимо применять кирпич морозостойкостью более 35 циклов. Потому большие фабрики стараются не выпускать кирпич морозостойкостью ниже 35 циклов. Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (обычно, привезенный из теплых регионов). У него малая стоимость, это завлекает покупателей (а торговцы стараются не распространяться о "особенностях").

А вообще-то марку кирпича для грядущего дома должен найти спец.

Одним словом, не рекомендуем гоняться за дешевеньким кирпичом с морозостойкостью 25 либо даже 15 циклов. Для строительства в Столичном регионе используйте кирпич Мрз 35. А лучше - 50.

Брак

Что все-таки считается браком в процессе производства кирпича?

По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и таковой кирпич не рекомендуется для реализации. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя обладателю такового кирпича от этого, как досадно бы это не звучало, не легче.

Как выяснить, верно ли обожжен красноватый кирпич? Ежели сердцевина кирпича - наиболее насыщенного цвета, чем "тело", и при ударе он звенит, то это - кирпич неплохого свойства.

Недожог, недожженный кирпич

Недожженный кирпич имеет соответствующий горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он "опасается" воды. На одной фирме поведали такую историю. В один прекрасный момент в зимнюю пору, когда цены на строй материалы ниже, скуповатый клиент решил приобрести кирпич по дешевке. Позже свалил его на собственном участке и отрадно стал подсчитывать, сколько сэкономил. Пришла весна, растаял снег, поторопился гражданин на свою строительную площадку. И увидел там…горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный - с недожогом.

Пережог, пережженный кирпич

Время от времени от пережога поверхность кирпича "вскипает" (слева), кирпич с пережогом снутри и нормально обожженный (справа)

Появляется от чрезвычайно больших температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет точные размеры, его "распирает" изнутри. Но спецы молвят, что ежели кирпич не нарушил собственной формы, а темной у него оказалась лишь сердцевина, то он, напротив, становится чрезвычайно крепким, как будто стальным.

Известковые включения (время от времени их именуют "дутиками")

Кирпич с "дутиками"

Откуда они берутся? Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но ежели остались хотя бы полмиллиметровые зерна, ожидай подкола. Они набирают воду и "раздуваются", откалывая куски кирпича. Ежели глубина откола больше 6 мм, таковой кирпич ОТК бракует, ежели меньше - его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такового кирпича, получаются рябыми, как будто "засиженные мухами". Кстати, известковые включения - не чисто русская беда. Для Европы - это тоже неувязка.

Высолы

Часто встречающийся и опасный брак - высолы.

Высолы появляются уже на кирпичных стенках в виде белоснежных пятен и разводов (другими словами уже опосля того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь - будут высолы на этом кирпиче либо нет. Образуются они в итоге передвижения солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха. Про подмосковный кирпич спецы молвят что количество солей в нем, обычно, невелико. И советуют применять цемент с низким содержанием высолообразующих примесей заводов "Красноватый Октябрь", Липецкого, Подольского, Михайловского.

Высолы могут показаться даже на фасаде элитного дома

Как уберечься от высолов?

1. Применять густой раствор.

2. Не размазывать раствор по фасадной части кирпича.

3. Не класть кирпич во время дождика и закрывать свежайшую кладку на ночь.

4. Как можно скорее подводить дом под крышу.

5. Покрыть фасад защитным составом.

Но ежели опосля всех предосторожностей высолы все таки возникли, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что крупная часть высолов смывается дождиками через год-два. Ежели ожидать не желаете, можно пользоваться традиционными средствами: веществом уксусной кислоты, 5-процентным веществом соляной кислоты либо веществом нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). Либо приобрести в строй магазинах особые средства. Либо обратиться на фирму, которая "отмоет" ваш дом от соли и покроет фасад защитным составом.

Не желаете, чтоб в зимнюю пору в доме было холодно либо фасад размыло дождиком? Тогда не покупайте недожженный кирпич. Пережженный брать можно, но лишь в этом случае, ежели его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами скорее разрушается.

Сколько необходимо кирпича, чтоб выстроить двуэтажный дом размером 8 на 8 метров?

1. Поначалу определим длину внешних стенок: 8 + 8 + 8 + 8 = 32 м.

2. Ежели высота потолка, допустим, 3 метра, то высота двуэтажного дома - 6 метров, означает, площадь внешних стенок: 32 х 6 = 192 кв. м.

3. Ежели мы избираем кладку в 2,5 кирпича, то толщина стенок - 64 см. (Хотя по каждому проекту это значение придется высчитывать персонально, исходя из конструктивных особенностей строения, веса перекрытий и т.п.).Итак, мы избрали кладку в 2,5 кирпича. При всем этом кладку в 2 кирпича будем делать из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) - из одинарного лицевого.

4. Сколько кирпича необходимо? Ежели считать с учетом растворных швов, то получим:

192 х 104 (количество кирпичей в кладке, см. таблицу) = 19968 штук двойного рядового (либо 192 х 204 = 39168 штук одинарного рядового кирпича);

192 х 51 (количество кирпичей в кладке, см. таблицу) = 9792 штуки лицевого одинарного кирпича.

От чего же зависит стоимость

На стоимость кирпича влияет несколько причин.

1.География. Самый дешевенький кирпич на столичном рынке - белорусский. Больше всего на нашем рынке подмосковного кирпича и кирпича из близкорасположенных регионов. Цены тут могут быть самые различные. Самый дорогой кирпич, понятно, европейский. Он дороже местного раз в 5.

2. Торговец. Дешевле всего брать на кирпичном заводе, но тогда придется много заплатить за транспорт. В торговых фирмах кирпич стоит в среднем на 15% дороже, чем на заводе, но в эту стоимость заходит и доставка до места. К тому же компании практикуют скидки. На строй рынках, где можно приобрести кирпич поштучно, его стоимость быть может раза в два выше, чем на заводе.

3. Марка. Чем выше марка, тем кирпич дороже. Кирпич М125 дороже М100 приблизительно на 10%. Разница в стоимости меж "сотой" и "двухсотой" марками может составить 20-30%.

4. Размер. Выгоднее брать глиняние камешки либо двойной кирпич. Зависимость тут приблизительно таковая: повышение размера кирпича на 50% наращивает его стоимость на 20%.

В общем, чем выше марка, тем дороже. И чем больше размер камня, тем он дешевле. Ежели брать на заводе, придется платить за транспорт. И это не постоянно обойдется дешевле, чем покупка кирпича у фирмы-дилера.

Но самый дешевенький вариант: кирпич наиблежайшего завода, двойной, марки 100-125

Советы знатока

Глиняние изделия необычных размеров

При покупке кирпича просите сопроводительные документы: сертификат либо паспорт на продукцию. При отсутствии этих документов на кирпич лучше не соблазняться. Не покупайте кирпич в зимнюю пору (хоть он и дешевле), ежели место, где он будет храниться всю зиму, не охраняется. С неохраняемой местности кирпич непременно украдут. Идеальнее всего брать кирпич перед началом строительного сезона, в марте-апреле, когда его стоимость еще не начала расти. Ежели не желаете "топить улицу", не делайте внешние стенки шириной меньше, чем в 2,5 кирпича (другими словами 64 см), по другому тепло будет уходить из дома. При покупке импортного кирпича учтите, что европейские стандарты не постоянно совпадают с русскими, помните о этом, используя импортный и русский кирпич совместно. Толщина железобетонных частей (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте российского кирпича. Это изготовлено для того, чтоб эти элементы просто стыковались меж собой.

Выбор кирпича

1. Для строительства в столичном регионе нужен кирпич с морозостойкостью более 35 циклов, а еще лучше 50.

2. Кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стенок и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по "постели" (наибольшей стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Таковой кирпич идеальнее всего применять лишь для внутренних перегородок. Ежели вы все-же его употребляли для облицовки, то немедля оштукатурьте дом. Штукатурка, естественно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стенки.

3. Ежели строящийся дом имеет в высоту 2-3 этажа, то для кладки стенок довольно кирпича М100-125.

4. Лицевой кирпич следует брать той же марки (либо примыкающей), что и строительный, поэтому как вся стенка обязана быть схожей прочности.

5. Двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же здесь доборная экономия на растворе и на времени кладки.

6. Поризованный кирпич "теплее" обычного пустотелого.

7. Все количество лицевого кирпича целесообразнее брать сразу, одной партии - чтоб вся облицовка была однородной по цвету. Уточните, сколько эталонов цвета имеет завод, и оговорите заблаговременно, что для вас требуется кирпич, соответственный одному образцу цвета.

8. Цвет глины не связан с качеством кирпича. Потому без опасения покупайте кирпич того цвета, который для вас приглянулся.

9. Для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует особый фасонный кирпич.

10. Из силикатного кирпича не рекомендуется класть фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы - он начинает распадаться под действием больших температур. И штукатурить его тяжело - уж больно он гладкий, раствор плохо к нему прилипает.

Уход за напольными покрытиями

Нерегулярный и неверный уход за напольными покрытиями ведет к их досрочному износу и изменению начальной окраски и структуры. Хоть какое напольное покрытие сохраняет собственный свежайший вид лишь в этом случае, ежели за ним верно и часто ухаживать.

Как мы писали в прошлых статьях, существует множество жестких напольных покрытий, разных как по собственному составу, так и по эксплуатационным свойствам. Основными покрытиями, более нередко встречающимися в современных зданиях, являются: каменные полы, глиняная плитка, линолеум, паркет, ламинат. В зависимости от типа покрытия, будут различаться и поддерживающие мероприятия.

В текущее время постоянный уход за каменными полами содержит в себе сухую и мокроватую уборку, полировку и локальную кристаллизацию, вощение и лакировку.

Сухая уборка проводится с внедрением даст-мопов (англ.: тряпка для удаления пыли с пола) либо при помощи пылесосов. Пылесошение каменных полов делается проф пылесосами. Рабочая поверхность "лапы" пылесоса обязана быть оборудована роликами, чтоб в процессе работы не разрушить пол. Ежели на поверхности пола находятся загрязнения, не поддающиеся уборке при помощи пылесоса, нужно осуществлять мокроватую уборку.

Мокроватая уборка каменных поверхностей делается мопами (англ.: тряпка для пола) либо плоскими мопами (флаундерами). Для уборки огромных площадей можно применять поломоечную машинку. При мытье пола находящиеся в камне соли могут растворяться, потому сразу опосля мытья поверхность нужно протереть сухим хлопчатобумажным либо шерстяным материалом. Мокроватая уборка обязана осуществляться с внедрением нейтральных моющих средств, потому что кислотные и сильно щелочные средства могут вызвать повреждение наружного слоя, помутнение поверхности. Моющие средства также должны обладать малым сухим остатком, чтоб не оставлять разводов на поверхности опосля высыхания. Жирные пятна рекомендуется выводить уайт-спиритом.

Для сохранения блеска и износостойкости откристаллизованной поверхности мраморных полов, рекомендуется проводить повторяющуюся полировку. Полируют пол также для того, чтоб убрать разводы, которые могут остаться опосля увлажненной уборки. Полировка делается при помощи проф скоростных полировальных машин. Пол перед полировкой предварительно подготавливают: подметают (с применением даст-мопа), промывают и протирают насухо. Конкретно перед полированием поверхность обрабатывают особыми средствами для поддержания защитной пленки на камне - мейнтейнерами. В качестве такового средства наша спецы нашей компании употребляют MG maintainer. Мейнтейнер можно наносить на поверхность 2-мя методами:

• Во время промывки пола (добавляют в моющий раствор).


• Спрей-нанесением.

Для этого в спец.ведро с водой (либо в бак поломоечной машинки) добавляют мейнтейнер в пропорции согласно аннотации компании - производителя. Приобретенным веществом промывают поверхность пола. Опосля окончательного высыхания поверхности создают полировку.

Пол промывается незапятанной водой либо с добавлением нейтрального моющего средства и протирается насухо. В распылитель (ручной либо расположенный на полировщике), заливается раствор мейнтейнера в пропорции согласно аннотации компании-производителя. В процессе работы полировщика раствор мейнтейнера равномерными дозами наносится на поверхность пола и здесь же полируется. В случае внедрения ручного распылителя, раствор мейнтейнера распыляется на напольную поверхность, площадью 10-15 кв. м. из расчета один "спрей" на 2-3 кв.м. и вся поверхность полируется.

В проф полировочных машинках в качестве рабочей поверхности используются шерстяные и синтетические материалы. Наша компания употребляет два вида синтетических дисков (падов либо пэдов) для полировки мраморных и гранитных напольных покрытий: белоснежный и синий. Белоснежный пад употребляется для полировки напольных покрытий, обработанных предварительно мейнтейнером. Синими падами можно создавать полировку без использования мейнтейнера, потому что они уже пропитаны специальной полиролью. Охото напомнить, что цветовая палитра и, соответственно, назначение дисков у разных производителей может различаться.

В качестве защитного слоя мраморных и гранитных полов может быть внедрение особых составов на базе природных и синтетических восков. Восковые защитные покрытия делают лучше внешний облик камня, защищают его в процессе эксплуатации и разрешают мыть обработанные каменные покрытия обыкновенной водой. Также для незащищенных каменных полов есть особые вещества, которые не только лишь смывают грязюка, да и делают защитную пленку. Не считая того, разработаны составы, которые уменьшают скольжение по каменной поверхности (даже увлажненной). Есть также восковые препараты, которые восстанавливают сияние слегка изношенных и потерявших полировку каменных полов.

Воск наносится на поверхность пола мягенькими шпателями на зону площадью 2-3 кв.м. Потом при помощи роторной однодисковой машинки воск умеренно растирается по поверхности. В качестве рабочего материала можно применять мягенький пад (белоснежный) и пад средней жесткости (красноватый). Опосля втирания воска вся обработанная поверхность полируется.

Нередко в местах, где происходит более мощная эксплуатация и износ напольного покрытия (зоны у дверей и проходные зоны), загрязнения камня стают так серьезны, что полировка и вощение уже не могут посодействовать. В таковых вариантах можно осуществлять локальную очистку и кристаллизацию поверхности. Очистка делается роторной машинкой с внедрением пада средней жесткости (красноватого) либо твердого (темного) пада. Тип пада подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого камня и степени его загрязнения. Во время очистки в качестве хим средства, в основном, употребляются щелочные растворы. Опосля обработки щелочью, поверхность нужно нейтрализовать слабокислотным веществом кислоты. В завершении поверхность кристаллизуется и полируется. Наиболее тщательно процесс нейтрализации и кристаллизации описан в предшествующей статье.

В качестве изоляционного и защитного слоя поверхностей из натурального и искусственного камня также используются полимерные металлизированные эмульсионные полироли (полимерные лаки).

Данные полироли могут применяться не только лишь на жестких (каменных и плиточных), да и на полутвердых напольных покрытиях (линолеум, винил, пластик).

Защита пола делается опосля очистки поверхности полов. В процессе подготовки пол очищается от грязищи (либо старенького лака) и обезжиривается. Для этого употребляются химикаты группы щелочей (стрипперы).

Стриппер быть может всепригодным либо рекомендованным для использования лишь на полах определенного типа. Перед тем как применять химикат на поверхности пола, нужно установить возможность его взаимодействия с напольным покрытием. Для этого на эталон покрытия пола либо конкретно на пол в незаметном месте наносится концентрат химиката. Ежели вышло изменение цвета либо любые остальные конфигурации структуры пола - внедрение данного типа стриппера на этих полах нереально.

Перед очисткой для улучшения взаимодействия химиката с обрабатываемой поверхностью, используя моп, нанести раствор стриппера на поверхность пола на 2-5 минут.

Используя роторную машинку делается очистка поверхности, при всем этом употребляется размывочная щетка либо твердый абразивный диск (темный). В процессе очистки нельзя допускать высыхания раствора, находящегося на полу. В случае высыхания нужно дополнительно нанести раствор на высохшие участки пола, используя моп либо бак роторной машинки.

Перед нанесением эмульсионной полироли нужно установить, что поверхность пола, созданная для защиты, незапятнанная и сухая. Лишь в данном случае можно наносить лак. В неких вариантах, перед нанесением лака на поверхность пола для выравнивания поверхности наносят несколько слоев "грунта" (это зависит от советов производителя).

Общее правило: нанося 1-ый слой лака на поверхность, следует отступать от стенок и остальных вертикальных поверхностей на 5-10 см. Cначала следует "обозначить" контур обрабатываемой поверхности, а потом извилистыми движениями мопа (аппликатора) "покрыть" всю остальную поверхность.

Убедившись, что 1-ый слой на поверхности пола высох, нанести 2-ой слой лака на поверхность пола. Нанося 2-ой слой лака на поверхность, не отступать от стенок и остальных вертикальных поверхностей. 2-ой слой лака нужно наносить на поверхность пола перпендикулярно направлению нанесения первого слоя лака.

По мере необходимости (в случае лишней "впитываемости" полироли напольным покрытием) процедура повторяется.

Уход за полами, покрытыми полимерным лаком.

Поддержание пола с внедрением мейнтейнера можно проводить не ранее, чем по истечении 24-х часов опосля покрытия пола защитным слоем лака. Разработка спрей - полировки подобна полировке откристаллизованного каменного пола, но достигаемый эффект при всем этом различен. Ежели на откристаллизованных поверхностях это, в основном, удаление разводов, то на лакированных поверхностях - снятие верхнего изношенного слоя полироли, придание доборной твердости за счет скоростной температурной полировки и усиление коэффициента отражаемости поверхности.

По окончании процесса полировки может появиться необходимость удаления с поверхности пола маленькой полировочной пыли. В данном случае пыль с поверхности пола удаляется даст-мопом. При применении спец полировочной техники таковая необходимость отпадает, так как это оборудование обустроено особыми пылеуловителями либо навесными пылесосами.

В любом случае, при проведении спрей - натирки на огромных площадях (наиболее 500 кв. м.), следует уделить особенное внимание обеспечению персонала необходимыми средствами персональной защиты (защитные очки и респираторы-"лепестки")

Уход за паркетными, древесными, ламинированными поверхностями.

Полы подвергаются значимым перегрузкам, и, потому, для их производства употребляют крепкие износостойкие материалы. Одним из таковых материалов является дерево, владеющее по собственной природе восхитительными хим и физическими качествами. Но настоящие достоинства данного материала могут исчезнуть, ежели не защитить его от разрушающего действия воды, грязищи и механических нагрузок. Исполнить это предназначение призвано лаковое покрытие, которое в свою очередь, так же нуждается в неизменном уходе.