Строительство, ремонт, дизайн

Баня

Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу опосля шайки ледяной воды: Но, ежели вы некорректно выстроили баню, наслаждение можно основательно попортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и поведаем.

Начнем с традиционной российской бани, внешние стенки которой, обычно, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и о этом знают все. Но далековато не многим понятно, что не неважно какая сосна подступает для постройки бани, другими словами не всякое дерево окажется в таком качестве долговременным. Для бань, которые строятся в Ленинградской области, бывалые спецы советуют выбирать сосну либо ель из северного региона, например, из Карелии. Это деревья растут в схожем климате, но медлительнее, чем у нас, поэтому их древесина наиболее уплотненная. Отсюда низкие характеристики по влажности древесины; ну и набирает воду такое бревно тоже в наименьшей степени. Вы, естественно, сможете заказать и южную сосну - наиболее пористую, но тогда не удивляйтесь, ежели через год-другой нижний венец вашей бани начнет гнить. Лучший поперечник бревна для бани 20-25 см: наиболее тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.

Лучше также, чтоб бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум воды. Все бревна для строитекльства подвергаются сушке, а чрезвычайно мокроватые стволы отлично высушить тяжело. Не считая того, нужно смотреть за тем, чтоб на дереве не было много "смоляных кармашков", для чего же необходимо брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Ежели все эти условия соблюдены, то стенки будут пропускать меньше тепла, что для бани чрезвычайно принципиально, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу не перекашиваясь.

Предпосылкой перекоса быть может и фундамент. В зависимости от нрава земли он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных либо железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, потому фундамент традиционно делают на глубину 1,5 метра). При всем этом внизу нужно сделать анкерную подушечку. Ежели есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и верно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки.

Вообщем, не бревном единым жива баня, другими словами можно сделать ее, к примеру, из бруса. Обойдется это не дороже, так как обработка бревен с их следующей подгонкой - дело трудоемкое, а означает, требующее издержек. У щитовой бани наружные стенки возводятся из сэндвич-панелей на каркасной базе. При всем этом место меж 2-мя ДСП либо ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что дозволяет чрезвычайно отлично удерживать тепло. Наружная и внутренняя отделки производятся по усмотрению обладателя. Пока таковой вариант бани не самый популярный, так как непривычный, зато - самый дешевенький. Не считая того, в данном случае вы экономите к тому же на фундаменте: по-скольку стенки легкие, довольно будет установить под их дешевенький столбчатый фундамент.

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Обычно, для обшивки стенок изнутри употребляется осина, пореже - ольха и тополь. Для отделки саун используют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех этих пород - влагостойка, не достаточно подвержена расщеплению и раскалыванию, также владеет низкой теплоемкостью, другими словами не греется при высочайшей температуре. Кроме того, эти породы фактически не излучают смолы. Хотя почти всем их запах и нравится, при нагревании до больших температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а означает, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для производства полока, спинок и огораживаний время от времени употребляют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно посиживать либо лежать даже при чрезвычайно высочайшей температуре. Но дерево это довольно драгоценное.

Важной частью бани является каменка, которая в конечном итоге описывает, покажутся ли те самые "мурашки" либо вы можете просто погреться в бане опосля прогулки по морозному воздуху. На данный момент на рынке предлагается много видов оборудования для бани, потому нет смысла изготавливать каменку без помощи других либо заказывать ее. В зависимости от размера парной можно подобрать каменку, к примеру, финского производства: это надежное и комфортное оборудование, позволяющее создавать различные климатические режимы. Ежели ваша печь будет электрической, то для саун маленького размера (размер парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи нетрудно: 1 кубический метр размера - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электрической установки она наиболее экономична (ведь газ - самое доступное горючее). А в сопоставлении с дровяной каменкой вы можете уменьшить время протапливания, так как теплота сгорания природного газа выше, чем дров.

Заполнение каменки создают различными материалами, иногда теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старенькых трамвайных путей, так как он отлично держит тепло. Но при многократном нагревании-остывании он трескается и поэтому просит нередкой подмены. Хорошим наполнителем, как признают и спецы, и клиенты, является талькохлорид, который тоже чрезвычайно отлично держит тепло, но при всем этом устойчив к перепадам температуры не дает трещин.

Обычно, рядовая российская баня не нуждается в доборной вентиляции - довольно 1-го маленького сквозного отверстия под потолком, чтоб влага быстро испарилась, а помещение на сто процентов просохло. Ежели стенки из дерева, то баня "дышит" сама по для себя, она не настолько герметична, чем, допустим, сауна, установленная снутри огромного дома, не просит принудительной вентиляции. Ежели же парная работает больше 2-ух часов, она обязана быть вооружена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.

Освещение в парной не следует делать чрезвычайно броским: довольно 25 ватт, при этом светильники обязаны иметь особый класс защиты для мокроватых помещений. Естественное освещение постоянно лучше искусственного, и замечательно, ежели есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтоб предотвратить утраты тепла: традиционно окна в бане имеют размер приблизительно 60 на 70 см.

Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при всем этом следует учитывать, что пол из плитки в парной будет сильно греться и вы не можете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-1-х, там ниже температура, во-2-х, древесный пол от богатства воды может начать гнить. Потолки в бане делают "с секретом": до отделки вагонкой их выстилают дюралевой фольгой, чтоб уменьшить теплопотери (стенки рекомендуется закрывать фольгой наполовину).

К постройке бани на пригородном участке не стоит подступать легкомысленно. Лучше не заниматься самодеятельностью, а доверить стройку экспертам, в последнем случае - необходимо получить у их самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесины, само стройку - все эти этапы нужно увязать меж собой, чтоб улучшить процесс и в конечном итоге получить доброкачественную баню, так чтоб "мурашки" по коже.